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怎样定制西装 怎样定制西装 一．? ?关于定制 ? ? 西装按照制作流程可以分为两：成衣和定制。 ? ? ? ? 成衣，英文称为：Ready-to-wear，是指已经制作完毕等待售出的服装。在《怎样选购西服》一文的最后我曾指出：所有的男正装爱好者都只有一个终极归宿---定制。因为穿衣服到了“精”的境界，成衣作为展现服装设计师审美意图的物化存在已经无发满足穿着者在审美情趣和精神层面的需求，他们需要“特别的”、“专门的”、“独特的”、“只为自己”创造出来的服饰，从这个角度来说，除了定制，别无他法。 ? ? ? ? 回顾服装发展史，以前的服饰都是“定制”的，根本没有成衣，只是当时的“定制”水准有高有低，成衣是在工业大革命之后逐渐兴起的产物。放之我国的大环境来看，回溯三十年前，国人的服装也是找裁缝做，只是黑灰蓝的中山装，可选择余地有限罢了。可以说，定制是贯穿服装发展史未曾消失过，只是随着成衣制造业的不断发展，相对固定的款式以及面料选择无法满足大多数消费者的需要，定制业逐渐退出舞台中心，屈居侧边，只为那少数执着追求服装本源的精英们服务。 二．? ?定制的分类 ? ? ? ? 定制一般来说分为两类：bespoke和made-to-measure。 ? ? ? ? Bespoke，中文翻译为：全定制。这个词起源于17世纪，当顾客选好面料后，通常会说“It’s been spoke for”意思是“咱们说定了”，后来简化成bespoke。其核心精神是“一人一版”，根据客户的身体数据和款式选择，来全新地制版。全定制在款式选择上给予客户很多选择空间，同时也要求你对定制有所了解，以便适当地指挥裁缝。 ? ? ? ? Made-to-measure，简称MTM。中文翻译为：套版。套版是指，根据客户的身体数据，在既有款式版型的基础上做适当的调整，修整出一套较为适合客户身形的版型。MTM也是一种定制，但是不够完全，只能调节一部分数据，就合身度以及服装的附加价值感来说，远远低于bespoke。 三．? ?如何区别bespoke和made-to-measure ? ? ? ? 既然说到西装定制，我们就不能不提到西装的起源地----英国，在英国又以伦敦西区的savile row（萨维尔街）最为出名。这条不足百米长的小街过去200年来集中了英国以至世界上最顶级的定制服装制作大师。就像巴黎被称为“女装之后”，savile row当仁不让的就是“男装之王”。在savile row的鼎盛时期，街上大大小小数十家男装定制店，为世界各地慕名而来的客户服务。时过境迁，在成衣工业兴盛的今天，savile row受到了巨大的冲击。街上至今还坚持提供bespoke服务的店铺已经不超过10家，其他家大都打着bespoke的招牌挂羊头卖狗肉。碍于市场需要，大部分品牌都转型制作成衣或者made-to-measure。最具讽刺意味的是，至今坚持只做bespoke的原savile row三大元老之一的AndersonSheppard由于租金问题，被迫迁至临街Old Burlington Street，原先的道场居然被日本牛仔品牌Evisu占领，看着传统定制精神的卫道者被“新世界”的金主驱逐，作为一个有传统情节的人，我不禁为此感到一丝惋惜。聊以告慰的是，听闻最近Evisu也扛不住Savile row高昂的租金，准备撤退了。要分清bespoke和made-to-measure的区别，我们就要说到另外两个词汇：cutter和tailor。 ? ? ? ? Cutter中文翻译成裁剪师，其实这么翻译也有失偏颇，cutter的职责是在店内接待顾客，负责量身，根据顾客的需要帮助顾客挑选面料确定款式，最后结合顾客的身形数据数据（大约会有40多个数据）以及顾客需要的款式，裁剪出一套属于顾客的、这个服装款式的纸样。可以说，cutter是定制服装店的“首席设计师”。Tailor中文翻译成“裁缝”是很贴切的。Tailor的工作，是接到cutter的纸样之后，平铺在面料上沿着纸样把面料“裁”开，然后把各个部分“缝”在一起。Cutter和tailor的层次可以说是天壤之别，工作性质完全不一样。Cutter是艺术家，做创造性工作的。做到最高境界集合了解剖学和美学的“师”，行业中被称为master cutter。这些裁剪大师仅凭一根卷尺，和敏锐的直觉便能对客人的体型、气质和要求作出判断，你会发现，你身材上的缺陷都可以被掩饰，你会发现，世界上除了你之外没有第二个人可以把这件衣服穿得这么好看。Tailor做到最高境界无非是根据cutter的纸样，把“做活儿细致”的“匠人”，仅此而已。Cutter是站店前台和顾客直接接触的，cutter必须亲自负责量身而不是别人量身仅仅给cutter一个数据就可以制版，因为除