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面料 常用概念 公制支数：指在公定的回潮率下，1克重纤维或纱线的长度。 例如：40公支的纱就是指在公定回潮率下1克重的纱线，其长度为40个长度单位。由此可见：纤维或纱线的支数越高，就代表越细。 2、回潮率：指原棉中的水分含量占干燥原棉重量的百分数。在原棉交易交接验收业务上，国家规定了统一的标准称为公定回潮率。 3、织物经纬密度： 经线：布匹长度方向（即与布边平行方向） 经密：一英寸宽的经纱总根数。 纬线：布匹宽度方向（即与布边垂直方向） 纬密：一英寸宽的纬纱总根数 经纬密度：每平方英寸织物中排列的经纱和纬纱的根数。 高支高密：纱支大于等于40支以上，经密+纬密≥180根的称高支高密。 纱支是表示纱线细度的重要指标，纱线越细支数越高，面料越光滑。 织物组织：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按照一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定的规律相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹。 4、面料按机织物的组织结构分一下几种 平纹：经纱和纬纱每隔一根纱交织一次的织物。 特点：交织点多，质地坚牢、挺刮、表面平整，正反面外观效果相同，较为轻薄，耐磨性好，透气性好。 斜纹：经纱或纬纱每隔两根纱交织一次。 特点：有正反之分，一个完整组织循环内交织点比平纹少，浮线较长，手感松软，组织的密度较高，产品厚实柔软，组织立体感较强。 缎纹：经纱和纬纱至少隔三根以上才交织一次， 特点：织物的密度高，因此更加厚实，但比平纹和斜纹成本也更高。缎纹有正反之分，一个完全组织循环内交织点最少，浮线最长，织物表面几乎完全由经或纬的浮线所构成，质地松软，布面平滑细腻，富有光泽，但牢度有所降低。 色织：先将纱线染色后再经过经纬线交织而成的织物。工艺复杂，因而色织面料有两种以上的颜色，织物色彩丰富，不显单调，花型立体感强，档次高。 提花：面料织造时利用经纬纱交织方式的不同所形成的不同图案，纱支精细，对原料棉要求极高。 面料 纱线支数 经纬密度（1平方英寸） 涤棉 45支或40支 110*76 110*80 全棉平纹 30、40、40支精梳 78*65 110*80 110*90 全棉斜纹 40支或60支 128*68 130*70 133*72 全棉提花 40支或60支 173*124 全棉缎纹 40支或60支 多种 5、丝光处理：是一种面料光泽的处理工艺。经过丝光处理的面料具有良好的光泽效果，不同于压光处理的是经丝光面料多次洗涤后，烫熨仍能保持较好的光泽感。 6、缩水率：织物在洗涤或浸水后织物收缩的百分数。 越易吸水的纤维，缩水率越大。织物密度越稀，缩水率越大。 织物纱支越粗，缩水率越大。 织物的织造、染印工艺不同，经线张力越大，则经线缩水率越大，纬线拉幅越宽，则纬线缩水率就越大。 国家标准的缩水率为3-5公分。 7、褪色：面料经水洗后颜色发生变化称为变色，污染在其他布料上称为沾色。 依波特公司的面料严格按照国家一等品标准进行色牢度检测。变色级达3—4级，沾色级达3—4级（等级从1—5，5级最好，基本不褪色。） 织物的种类及特征： 全棉：天然纤维，与皮肤接触无任何刺激，对人体有益无害，吸湿性好，透气、服贴性能好，但易有褶皱。 涤棉混纺：不易皱，光泽度好，抗撕破强度较好，但易起毛球，易产生静电。 粘胶纤维：吸湿性较好，透气，悬垂性好，成本低，但缩水率大，易皱。 涤纶：抗褶皱性良好，抗撕破强度高，耐磨，光泽度好，表面光滑，吸湿性差，透气性不好，使用性能差，易起毛球，静电严重。 1、棉涤的识别： 目测识别法：棉：绒毛多，表面光泽差。 涤棉：绒毛相对较少，表面光泽较好，有一定光泽。 燃烧法：棉：近焰即燃，烧纸味，灰烬少，柔软黑灰。 涤棉：近焰熔缩，消融、起泡，弱香味，淡褐色。 常用平纹、斜纹、缎纹、提花等面料的区别 面料 透气性 吸湿性 耐磨性 色牢度 洗涤 手感 价格 平纹 一般 一般 最好 良好 湿洗 软 较低 斜纹 良好 良好 较好 较好 湿洗 柔软 低 缎纹 良好 优 一般 较好 湿洗 厚实柔软 高 提花 良好 优 一般 较好 湿洗 厚实柔软 高 亚麻 优 良好 稍次 一般 湿洗 柔软凉爽 高 真丝 优 一般 稍次 良好 干洗 光滑、柔软、凉爽 高 公司采用的面料一般为全棉面料，棉纤维具有以下特性： A有较强的吸湿能力，因全棉纤维的主要成分是纤维素，有较多的亲水性基因，棉纤维中有中腔又有很多的空隙，因此吸湿能力特强。棉纤维吸湿后，其强力会增加，伸长也会增加。 B有良好的保暖性，其导热系数比较低，仅次于毛、丝、优于其他化学纤维，也是御寒的优良絮料之一。 C染色性很强，一般染料均可染色，成熟的棉纤维染色较均匀。 竹纤维：以天然竹子为原料，从竹子中提取出的100%竹纤维素，采用蒸煮等物理