旗袍制作工艺摘要.ppt

14、合袖片 分别缝合袖片及袖里片，劈缝。 15、抽袖包 袖片及袖里片分别抽袖包，吃势量稍小。抽袖包方法同西服袖。 16、绱袖片 方法同西服袖。袖山点与肩缝、袖缝要对齐。 17、手针固定垫肩 针距适中，松紧适宜。 18、缝合里片侧缝 左侧缝位于衣片拉链同样部位留30cm开口。靠近开衩点5cm手针缲缝。缲缝部分见图。 19、绱袖里片 20、手针固定袖里缝份和垫肩 要求松紧适宜。 21、手针固定袖口衣片及里片，滚边 滚边接缝处在袖缝部位。 22、手针暗缲里片左侧缝开口 针距要小，松紧适宜。 23、两侧开衩止口点处封结 见图。 三、整烫 整烫时要注意以下几点: (1)整烫前要把旗袍所有线头剪净，把手针固定线拆净。 (2)胸部、背部及臀部下摆处放在布馒头上整烫。 (3)不能有水迹，烫黄、烫焦现象。 (4)手针钉盘扣位置要准确，缝线松紧适宜。领口盘扣要钉在领口线上，其余盘扣要与偏襟止口垂直。 11.3 旗袍质量标准 11.4 旗袍常见弊病及修正 一、弊病现象之一 1、外观形态 (1)前肩两侧有斜向皱褶。 (2)斜褶从肩缝指向袖窿方向。 (3)前肩部不平整。 2、产生原因 (1)绱领时前领口拉长。 (2)前后领宽不足，领口弧线与颈部不吻合。 (3)前肩斜度偏小。 (4)前后肩线长相等，没有吃势量。 3、修正方法 (1)增加前后领宽。 (2)前肩斜度增大0.5cm左右。 (3)前肩线比后肩线短0.5cm左右，见图。 二、弊病现象之二 1、外观形态 (1)胸部绷紧。 (2)胸部周围有斜向皱纹。 2、产生原因 (1)前腰节长度不足。 (2胸围加放量不足或胸围前片分配量不足。 3、修正方法 (1)增加前腰节长度，加大腋下省量。 (2)胸围加放量增大或前胸围分配量加大，可以采用B/4+1cm分配，见图。 三、弊病现象之三 1、外观形态 (1)偏襟部位外翘，起皱不平服。 (2)右前侧不服帖。 2、产生原因 (1)右前片绱袖时袖窿拉长。 (2)前片偏襟部位滚边时拉长。 (3)钉盘扣时上下位置不准确。 3、修正方法 (1)左右前片绱袖之前，袖窿加牵条固定。 (2)偏襟滚边前归拢，加牵条固定。 (3)调整扣位，使上下位置一致，见图。 四、弊病现象之四 1、外观形态 (1)两侧腰围与臀围之间隆起，不服帖。 (2)臀围部位偏紧。 2、产生原因 (1)制图时臀围线位置偏高。 (2)臀围加放量不足。 3、修正方法 (1)下落臀围线，与人体凸起部位相符。 (2臀围加放量适当增加，见图。 五、弊病现象之五 1、外观形态 (1)两侧开衩点处豁开。 (2)开衩不直，里搅外豁。 (3)下摆圆角外翘。 2、产生原因 (1)开衩部位处于斜纱方向，容易拉长。 (2)两侧滚边时拉长。 (3)圆角部位滚边布松紧不适宜。 3、修正方法 (1)开衩及下摆滚边处要进行归拢处理，可以拉牵条或在缝份内缉线。 (2)圆角部位滚边时要稍拉紧滚边布，开衩两侧略内弯，见图。 作业 1、旗袍的主要特征有哪些? 2、写出旗袍滚边的要点及方法。 3、写出一款旗袍工艺流程。 4、旗袍的质量标准有哪些? 第十一章 旗袍缝制工艺 满族旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。 满族旗装的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺。 近代旗袍进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。刺绣精细。经过多年演变，旗袍前后片分离，有肩缝，袖子采用装袖结构，适合各类体型的人穿着。 近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。 11.1 概述 一、外形概述与外形图 旗袍的设计，构思巧妙，结构严谨，采用高立领，偏襟结构，腰部较合体，两侧开衩。不仅能充分展示人体曲线美，而且行动方便。旗袍面料多采用真丝绸缎、绒料及棉麻织物，素色及各种花色均可。 二、部位测量与规格设计 (一)测量的主要部位与方法 1、领围 用软尺经喉结下围量一周，为净领围尺寸，用N′表示。 2、背长 用软尺量后颈根点至腰围后中心点的距离。 3、前腰节长 用软尺从颈肩点经胸高点量至腰围线的距离。 4、胸高 用软尺从颈肩点量至胸高点的距离。 5、胸围 用软尺经胸高点水平围量一周，为净胸围尺寸，用B′表示。 6、腰围 用软尺经腰部最细处水平围量一周，为净腰围尺寸，用W′表示。 7、臀围 用软尺经臀部最丰满处水平围量一周，为净臀围尺寸，用H′表示。 8、肩宽 用软尺经后颈点量两个肩端点之间的距离，用S′表示。 9、袖长 按款式要求，任意确定。 10、衣长 用软尺从后颈点量至踝骨上下，用L表示。 (二