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解析一瓶难求的老藤美酒 2012年09月17日09:50 来源：中奢网 　　如果你在一瓶葡萄酒的酒标上见到“Vieille Vigne”的字样，大体能判断，这瓶酒的品质上佳，但价格也一定不便宜，它的意思是：老藤。相对于那些树龄年轻的而言，老藤需经年岁积累，并不易得，因此近些年热炒老藤葡萄酒之风此起彼伏。 “Vieille Vigne”酒标 　　当然，老藤葡萄酒受宠，归根结底还在于其上佳表现：酒香味更为复杂细腻，陈年能力更强，不是常规的清新，而有一种馥郁的矿物质味道，丰富而又深刻。 　　老藤之惑 百年老藤 　　鉴于人们对老藤葡萄酒的竭力追捧，不少年轻酒庄也以老藤酒园为噱头，将其园中不及20年树龄的葡萄树称为老藤。早几年国内市场曾有过一轮对老藤概念的炒作：譬如云南红曾经推出过“老树葡萄酒1968”，即1968年开垦种植的葡萄树酿制的葡萄酒；香格里拉酒业和龙徽酒业曾经分别推出过70年的老树葡萄酒和30年、20年、15年树龄的酒。老藤的概念显得甚为宽泛，究竟多老才可称之为老藤，一直莫衷一是。 　　葡萄酒作家齐仲蝉在其专业著作《葡萄酒平常问》中对老藤概念有这样的解读：“因为酒庄新，大多数葡萄藤树龄才一两年，那么15年的葡萄树对它来说确实算老藤了。”“有一些，例如五六十、七八十岁的，这种倒算得上真正的老藤。”关于老藤其实并没有一个严格的定义。“根据《巴罗萨老藤纲领》，藤龄在35年以上的葡萄藤可以被称为‘老藤’，有些类别甚至要求藤龄更老，例如百年老藤。”杰卡斯首席酿酒师伯纳·希肯(Bernard Hickin)说。他将老藤比作长者，可靠、平和，始终如一并且具有可预知性：“能结出出色的果实，由它们结出的果实往往能够酿造出上好的葡萄酒并且能够完美地展现当地的风土。而新藤则比较活泼、多变，它们也能结出让人满意的果实，只不过要更多的努力和培养。” 　　虽然老藤好酒一瓶难求，但业内也有不同的意见。齐仲蝉认为老藤并不能完全和高品质画上等号，她在书中说：“波尔多一位天价酒庄的庄主告诉我，他园内有些年纪大的藤结的果实反而用来酿副牌酒。”“此外，有位勃艮第的酒农认为在葡萄藤的幼儿期、青年期、壮年期和老年期，最好的时候便是青壮年时代。” 　　追溯种植葡萄、酿造葡萄酒的历史，世界上的葡萄老藤无论年岁还是数量似乎本应以法国、意大利等老世界产酒国为最，其实不然。在19世纪70年代曾经肆虐全球的葡萄树根瘤菌像一场瘟疫横扫了全球葡萄酒业，致使欧洲约2/3的葡萄园颗粒无收，唯有嫁接美国的葡萄藤才能重获新生，因此欧洲大多数葡萄树都是虫病之后重新种植的，只有西班牙托罗等地区的少数葡萄园逃过了那场劫难。与之相比，新世界国家因为没有经历过根瘤蚜虫害那样覆灭性的侵染，反而留下了上百年的健康老藤。 上百年的健康老藤 　　在美国，老藤一般都会是仙粉黛(Zinfandel)，那是加州在20世纪初期最早被引进种植的葡萄藤。此外，在澳大利亚的巴罗萨谷，现存最老的西拉(Shriaz)可以确认是在1843年种植的。伯纳-希肯说：“杰卡斯在位于巴罗萨山谷的葡萄园有着成片的西拉和雷司令老藤，在柏特威有西拉老藤，我们有些葡萄藤的藤龄已经超过了90年。”葡萄酒大师简西丝-罗宾逊曾在《世界葡萄酒地图》一书中盛赞这珍贵的西拉老藤“是巴罗莎地区的招牌特产”。当地盛传着一个“公开的秘密”：酿出好酒的诀窍，在于酿酒师可以拿到产量低的老藤所产出的葡萄。 　　当然，法国也有幸存的老藤，如位于勃艮第一个名曰Domaine Comte Georges de Vogue的村庄内便有近百年的老藤，酿出的葡萄酒更是名符其实的高品质之作，并极富当地特色，可谓真正久经沙场的好葡萄藤。 　　而以中国葡萄酒行业的发展看，真正能够具有30年以上葡萄树的酒厂并不多。在全国，超过50年树龄的葡萄树已经是屈指可数。因此不可能有成规模的老藤葡萄，自然也不会有严格意义上的老藤葡萄酒。 　　暗香浮动 老藤美酒的醇香芳华美味 老藤美酒 　　世界上许多国家都有老藤，尤其是“新世界”，19世纪并没有太多受到根瘤蚜虫病的侵袭。比如美国加州特色的仙粉黛(Zinfandel)，60岁的老藤不罕见。这种原产意大利的葡萄品种俨然已经成为加州酒的代名词，最大的特色是芳香，有着美国式特有的浆果香味。 　　在葡萄酒业中，一般将葡萄藤年龄40年以上的，称为老藤。关于老藤年龄的界定，世界上绝大多数的国家和产区没有一个明文的法律或行业规定。 　　但在南澳洲巴罗萨谷产区的葡萄酒协会制定了关于老藤年龄界定的规定：树龄35年可称为老藤，70年称为幸存老藤，100年称为百年老藤，125年以上称为始祖老藤。 　　老藤葡萄酒投资收藏地位 老藤美酒 　　葡萄酒收藏与投资在国外已经有300多年的历史，投资回报率相对稳定。由于葡萄藤长到30岁以后，其葡萄串就会变小，相应