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在『世外』独自绽放 看得见雪山和国境线的房间 　　阿哈和叶尔歌的旅馆就开在白哈巴村，我搭了他们的越野车。越野车在花海里奔驰，我们和牛羊一起比肩而行。草像海一样，一波波荡漾。大风飒飒地吹动着，天蓝得似乎染了色，鹰在头顶盘旋，仿佛有一种急于要回收的情绪，在苍茫的景色中，我的心被瞬间俘获了。 　　在阿哈的旅馆安定下来，我选了个能看见远处雪山和国境线的房间。 　　早晨，雾气渐渐在白桦林里升起，村里木屋袅袅的炊烟里有柴草的清香，成群的牛羊、马群沐浴着清晨的阳光，踱着步走出村口。放牧的村民挥着马鞭，在猎狗的帮助下，让牲畜群沿着既定路线去往草场。我近距离与牧民接触后却发觉，放牧并不是勇士的专利：妇女、儿童、老人都会出现在放牧的队伍中，而且手法均很娴熟。那些十多岁的小牧民也几乎个个都是骑马好手。 　　熟知放牧路线的叶尔歌，带着我走了条去往国境线的近路。路上不时看到倒地树木，树身上长满苔藓和蘑菇，不知名的鸟儿一路鸣唱。向北走了3公里左右，我们在国界边停了下来，叶尔歌指着一条小河告诉我，这就是界河。我不由地想起白哈巴村木头房上“严格管好牲畜，杜绝人畜越界”的标语，这“界”应该就是指界河。向界河走去，我看到中国的草场、哈萨克斯坦的山坡，还有远远的对面山头上哈萨克斯坦共和国的哨所。 　　1875年，白哈巴村人的祖先原本划归现在的哈萨克斯坦共和国，但他们不愿离开祖国，一直向后退到目前居住的峡谷。界河对面那些我们不能跨越的土地，曾经是白哈巴人的故乡。图瓦人与哈萨克两个民族，就这样在白哈巴村中居住了下来，住一样的木头房，放牧着牛羊，过一样的生活，但却说着不同的语言。同样能歌善舞的他们，百年来一直和睦地相处着。 　　白哈巴的牧马长年与牧民在一起生活，通人性，竟懂得“看人”；我现在胯下的这匹认准了我是个外行，打心眼里不把我当回事。我让它走，它就吃草。我让它休息，它偏偏奔跑。要不是叶尔歌一直在旁看顾，我很可能会被它甩下马背。与它的一番争斗累得我筋疲力竭，返回到旅馆，整个人好似散了架一般。 　　困倦欲睡的我刚躺下就被阿哈叫醒。原来，阿哈是来邀请我们到村民家中做客，他说有图瓦人酿造的奶酒正在等着我们。 白哈巴牧民的原味生活 　　白哈巴是个原始自然生态与古老传统文化共融的村落，一切都还保存着几百年来固有的原始风貌。村民多居住在木屋内，木屋墙体和顶棚用整根原木拼接，顶部支撑成“人”字形的尖顶，可防雨防雪。顶棚和屋顶之间形成两头通风的尖阁，是储藏饲料和风干肉品的好地方。 　　邀请我们的村民是一对年轻夫妇。妻子是典型的放牧女，相貌粗犷；丈夫浓眉深眼，很是帅气，面孔也是黝黑的，不太爱说话。 　　客人们陆续到来围坐在一起，图瓦人、哈萨克人、汉族人，语言通的、不通的，竟然也能交流得热火朝天。一多半的孩子也夹在中间，吵嚷打闹着。馕、干果、上了一圈又一圈，接近夜深时，才真正上了正餐。烤得吱吱流油的大块肉、各种大盘菜、野菜、本地的冷水鱼、馕，我们很快就吃了个干净。接着菜又上来了，依然是相同的菜式。这下才开始分辨出滋味来——草原上的野菜远比城市大棚的壮硕清香，还有一些叫不上名头的菜蔬，让人不忍停箸。馕的香味最适合与烤肉相配，再来点奶酒风味更佳。图瓦人酿造奶酒相当考究，在酿造时，必先将马乳倾入羊皮袋或其他容器中，不断用木棒搅动，待其发酵变酸，才可饮用。这时候奶酒的颜色“白而浊，味微酿而略有膻气”；但如果奶酒搅动7～8日乃至更长时间，则变成了色清而味甜、且无膻昧的“黑马奶酒”了。我们今天喝的就是所谓的“黑马奶酒”。它的酒精度数很低，草原人大口喝酒大块吃肉，但他们喝得再多，也不会从马背上摔下来。 　　也许是奶酒的作用，男主人终于在众人的撺掇下唱起歌来，席间还有人拿出手风琴伴奏。当地人有那么股天生的气质，他们不单乐感强，还有着天然的好嗓子，他们淳朴的口音，很有苍凉的韵味。我们喝完酒出来，走在返回小木屋的途中，面对这座几百年的村落，却不知怎地有了强烈的幸福感。人，不可以选择自己的命运，却可以选择在某个特定的时候、特定的地点安顿自己的内心。透过“人”字形的尖顶上是广阔的夜空，有细微的野风掠肩而过，衬着依稀可闻的乐声和欢笑声…… 拜访图瓦老人，听濒临失传的“苏尔” 　　索龙格老人有着红色的脸庞，眉头沟壑很深，是土生土长的图瓦人，也是濒临失传的乐器“苏尔”的少数几位传人之一。他曾当过村长、乡副书记和教育局副局长，对图瓦的历史如数家珍，白哈巴村的每一处细微之处，都逃不过他的眼睛。大家无数次提起的“苏尔”终于被索龙格又一次拿在了手上，当然，他也记不清这是自己多少次在众人的请求下演奏了。 　　“苏尔”类似古代的胡笳，是用当地产的芦苇所制。“苏尔”古老又难学，每支“苏尔”的使用期限一般不超过两年，虽说乐器是由常见的野生植物制成，但没有后学者，又何来传承？“现在图瓦族的年轻