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安达卢西亚搁浅在欧洲的阿拉伯 　　自古以来，直布罗陀就像一块跳板，踮脚的瞬间，安达卢西亚到了。8世纪，北非的阿拉伯人哈里发派出一支柏柏人队伍，跳过直布罗陀，占领了整个安达卢西亚，为摩尔人（北非穆斯林）的入侵拉开了序幕。这一占，时光穿梭了八百年。直到1492年，安达卢西亚的最后一个穆斯林堡垒才最终臣服于基督教西班牙王国。八百年阿拉伯文化的熏陶，摩尔人的神与思、血与脉丝丝完美融合在安达卢西亚，这里是属于西班牙的一千零一夜传奇。 格拉纳达，摩尔人的叹息之城 　　西班牙格拉纳达的阿尔罕布拉宫，是有“美国文学之父”之称的小说家华盛顿·欧文一生恋系之处。他几度重洋，半生撰写，只为触摸远去帝国的灵魂，他让西班牙人明白，原来阿尔罕布拉是瑰宝。我对游览阿尔罕布拉宫自然期待，但却更想去看一眼著名的古老街区阿尔拜辛。 　　我们来到格拉纳达，入住的酒店就预订在阿尔拜辛区，紧挨着阿尔罕布拉宫。这里曾是古老的穆斯林社区，有些混乱，还有些神秘。穆斯林喜好素净，白色毫无争议成为安达卢西亚地区的标识。阿尔拜辛区位于半山坡上，条条小路狭窄蜿蜒，我们被迫将车停在老远的公共停车场，拖着厚重的行李，蹒跚前往。 　　石子路在脚下缓慢延伸，小巷里窄得只能容下一个人行走，门牌和路牌都不太显眼，地图几乎失去作用，这是住在怎样的一个迷宫里啊。 　　酒店蜗居在更短小的一条街巷中，窄小的门户，深入后眼前忽然一亮，典型的阿拉伯庭院，抬头只留下四角方方的一块天空，三层楼的建筑，楼梯口漫不经心地垂挂下几簇花草，我们仿佛进了有钱摩尔人家的大宅子。前台的服务生是一位热情洋溢、开朗奔放的姑娘，她如此说道：“看看阿尔罕布拉，走走阿尔拜辛，洗个阿拉伯澡，格拉纳达完美了。” 　　迫不及待得想去阿尔拜辛逛逛。 　　这儿的一切都与阿拉伯有关。13世纪，基督徒通过赢得纳瓦斯-德托洛萨战役收复了西班牙的大片地区，只有格拉纳达侥幸避过；这一避，让当时的格拉纳达穆斯林王朝又在阿尔罕布拉宫多享受了200年。这么算起来，这里已经被阿拉伯文化浸润了八百年之久。 　　时至今日，阿尔拜辛仍留存着穆斯林白色部落的神秘魅力： 狭窄的小巷里看到的总是拐角，偶有白色房屋的门廊前零落地摆着一些纪念品，有挂毯、门帘、餐巾和桌布。我试图在街巷的小铺中寻找一块阿拉伯神毯，图案要绚烂些，花色要大胆些，带回国装点居室。。 　　正如毯子上繁复绚丽的阿拉伯图案一样，在旅行者眼中的阿尔拜辛也具有强烈的形式感：山脚下的那家阿拉伯浴室、那层层密密紧紧排列的白色房屋、小巷里的北非小食店、那个可供旅客体验阿拉伯水烟的餐馆、站在阿尔拜辛山顶高处的圣尼古拉教堂前望见的阿尔罕布拉宫……这些景象细碎却并不杂乱，而是相互勾连，彼此呼应，构成了一个近乎完美的阿尔拜辛。 　　天渐渐擦黑，昏暗的路灯下，我们走着走着迷了路，不见人影，忽地又听见嚓嚓的脚步声，小巷中转出三三两两的游客。已是晚上8点了，我们饥肠辘辘，腿脚发麻，而餐厅仍然大门禁闭，还不是开业的时候。店家见我们是外国人，不忍看我们在山顶的寒风中受冷，同意打开门让我们先落座休息。一杯酒暖身，话题就开了。服务生手里忙着，用几句仅有的英语和我们聊起来。 　　“西班牙人的晚餐时间都这么晚？那不会饿吗？”（晚餐八点半才开始） 　　“是的。我们通常一天会吃四、五顿餐，12点前都是早餐、下午5点前的午餐、晚上10点的晚餐。11点要补上一杯咖啡和可颂，下午6点能喝上一杯，或许晚点再喝上一杯，嗨，你们知道吗，西班牙人一天都要不停”吃喝！” 　　我从窗外望向阿尔拜辛，思绪满溢。摩尔人走了，摩尔王忧伤地从山头不起眼的小门离开这座城。他们给这片土地留下了阿尔罕布拉宫，让四百年后的华盛顿·欧文远涉重洋，恋上了阿拉伯式的西班牙。 　　“那，现在还有阿拉伯人吗？” 　　“更多的是北非人。” 　　尽管熟知那些掌故，当地人说起历史渊源却意兴索然。他们大部分人朴实无华，无论是否属于原住民和阿拉伯人的后代，他们都自在享受着当下的生活，只是街角静默端坐的老人们眼底深处仿佛仍有一丝忧伤。 　　我们的座位被安排在二楼的窗边，对面的阿尔罕布拉宫在夜幕下闪闪发光，是微醺了吗？恍惚中摩尔人还在宫殿内欢歌笑语，赞美陌生的神。 科尔多瓦，Tapas香料里的贵族味 　　我们一路从托莱多开车南下，公路旁的田野边炊烟袅袅，碧绿的农场、金黄的麦秧，展现着安达卢西亚的美丽富饶。瓜达尔基维尔河在科尔多瓦城边静静淌过，公元10世纪时，阿拉伯人给这里带来了艺术、文化和建筑，它曾一度繁荣昌盛至顶峰。 　　走在科尔多瓦的街头，满眼碧绿的枝丫上挂满了橙红色的橘子树。风轻轻掠过，鲜艳饱满的橘子竟撑不住重量，楞楞地往下掉，跌落得满地都是，如同一个幸福的母亲，瓜熟蒂落地释放一个个鲜活的生命。这个城市怎能不美？ 　　我们前往科尔多瓦的老城，她被