论19世纪末男西服的结构造型.doc

论19世纪末男西服的结构造型 文章标题：论19世纪末男西服的结构造型 摘要：本文从对男西服结构有直接和间接影响的自然条件、社会环境、科学技术等主客观因素等方面，论述了19世纪末期男西服的结构造型，以对现今服装结构设计起到借鉴和指导意义。 关键词：男西服；结构；造型 随着工业的不断发展和日益增加的人口对物质欲望的膨胀，促进纺织品工 业的机械化程度不断提高。1855年后缝纫机的广泛使用以及妇女的外出工作，改变了生产方式，使大量生产成为可能，促进了成衣业的发展。同时，一次能裁剪20～30层厚面料的钢带裁衣机的出现，大大提高了生产效率，促进了男装成衣业的迅速发展。服装的质量也有所提高。 同时，由于蒸汽机的出现，交通工具迅速进步，旅行的人开始增加，人们从各处奔向海滨浴场，到外地旅游，外出狩猎、钓鱼，并进行各种比赛。因此适应各种运动的服装开始出现，日常装也趋向多面化、轻便化。在不同时间，不同场合都有了相应的着装。在穿衣规则上，男装比女装有着更严格的限制规定。 1款式特征分析：19世纪80年代，在准正式场合或无女士参加的情况下，拉翁基·茄克（loungejacket）开始被作为正装穿着，称为dinnerjacket，如图1所示。 拉翁基·茄克为四粒扣，驳领很小，在穿着过程中通常四粒扣全系或只系最上面一粒扣，前片下摆为直的或圆弧形，有的在右片大袋上面部位设有小钱袋，这种小钱袋用于装给服务员小费的零钱，是英国绅士的象征。搭配相同面料和颜色的背心和裤子，里面穿着立领衬衫。拉翁基造型比较宽松，裁剪比以前考究。现在的领型可以是平驳领、戗驳领或苹果领，前门襟可以是单排扣或双排扣。驳领可以采用整体或分体结构，款式图和结构图分别如图2、3所示。袖口有克夫和袖开衩设计，两粒袖扣。 拉翁基具有某些礼服的特征，如丝质的领子、典型爱德华时期装饰的袖子。有的在领口、口袋等边缘部位有黑色的饰边。 采用粗花呢或暗条纹的面料，颜色在冬天采用黑色或深蓝色，夏天多为白色。 2裁剪缝制技术到18世纪末，英国裁缝因做工考究，在世界上享有盛誉，已成为男装流行的主导者，因为他们长期的缝制经验和对面料的认识，提升了他们的缝制技术。板型方面的欠缺逐渐被意识到，裁缝们开始寻找一种可以在裁剪服装时使其优雅合体的方法。在19世纪初出现的卷尺，引发了裁剪方式的变革。卷尺发明之前，裁缝们采用窄纸条作为测量人体尺寸的工具。卷尺的使用引起人们对身体各部位比例关系的关注，他们试图寻找人体各部位与身高之间保持不变的比例关系，意在减少测量部位，提高制图效率。当时英国的一位数学家开始研究服装制版，他的工作主要是研究人体解剖学、人体测量和建立模型——按照绝大多数人的体型（包括正常体和特体）和比例建立以适合不同的体型。通过数字的观察，他发现任何人身材的高度、宽度和围度之间都有一定的比例关系，如：颈部至腰的长度、胸宽、背宽、袖窿宽和身体侧长分别约为胸围的1/2、1/3、1/3、1/3和1/4。 根据人体之间的比例关系，人们发明了一种简单的制版系统，从此开始一种全新的裁剪方式——比例裁剪法，这是建立在几何规则和人体计测比例的原理上。尽管服装的裁剪方法有了巨大的进步，但这种计算方法最初还很简单，不是很完善，覆盖率比较低，只适合比例好的标准身材，对于复杂多变的人体来说，大多数情况下需对尺寸进行一定的修正，裁剪时对裁缝来说仍然存在很多困难，因此没有得到广泛的应用，但为以后裁剪方法的发展指明了方向，具有重要的意义。 3结构设计分析：3.1测量项目：如图4所示测量采用直接测量法，要求被测量者着装，系好纽扣，保持放松直立状态。 胸围、腰围、臀围、袖窿深、背长、胸宽、背宽、肩肘长、肩袖长、前肩长（lengthoffrontshoulder）（自后颈点向前经肩至袖窿底的长度）、过肩线长（overshouldermeasure）（自后中心B经肩至袖窿底的长度） 3.2结构特征分析：如图5所示胸部、腰部和臀部的放松量都比较大，使得外形宽松舒适。在腰线处无分割线，只在腋下设一胸腰省，使侧面腰线处贴合人体，造型比较利落，但无胸腰省，后中缝、侧缝的收腰量都比较少，整体收腰效果不是很明显，胸腰差仅为7cm，为宽松的H造型。 前衣片的冲肩量为6.2cm，袖窿仍然有较大的前倾度，袖窿有较大的前斜度，因此装袖后袖子的前斜度也较大。 从结构图中可以看出，与现在相比最显著的不同是前后肩斜度的处理。前肩线斜度为23.2°，后肩线斜度为46.4°，平均肩斜度为34.8°，肩斜度比人体大，斜肩的造型效果比较明显。同时，这种后肩线斜度较大、前肩线斜度较小的肩线结构使肩点位置后移，这样使肩缝线为斜丝，从而使肩部线条柔和，穿着舒适，满足肩部活动的需要，是符合人体运动机能性的12全文查看 管理资料下载站 提供大量的免费资料下载,如果你喜欢我们,请将