自制LED球泡灯DIY教程..doc

自制LED球泡灯DIY教程 按现在的市场价买一个LED灯，5W相当于普通白炽灯40-50W，两相比较的电费支出及总费用如下： 现在转入正题，如何DIY一个LED灯。先看看成品，说起来好有个概念 从物理结构上看，一只LED球泡灯分为：透光罩、LED灯珠、铝基板、铝合金散热灯体、驱动电路、灯座几部分。这种公模的外壳套件市场上随处可买到，所以不用担心原材料问题。 电气线路，220V的交流从灯座接进来，驱动电源是一个小的开关电源，把220V的交流转换成合适的电压和电流，给灯珠供电。这中间涉及到复杂的电路、参数选择、散热等。 第二篇 灯珠 这是1W灯珠放大的特写，实际只有小指甲盖大小。 市场上的灯珠五花八门，品种繁杂得人要晕过去。什么草帽灯、食人鱼、贴片、大功率等等，每种还有各自的参数。更复杂的是一种灯珠，可以根据光色来分，比如正白、暖白、中性白等等，再根据亮度来分，从几个流明到几百个流明；还没完，生产芯品片的厂家多得数不过来，然后再由无数的封装厂家按照各自的工艺来封装。 纠结了我整整三个月。家里买下的各种灯珠几千颗。在华强北、淘宝上看到一种灯珠喜欢，就买上几十个，回来先肢解，看内部结构，看封装工艺，看卖家是不是说的真话，用的晶元、光宏、奇力、泰谷……的芯片；再组装，测电流电压，测输出亮度，判断色温是否准确。 上面这张图光宏100-110流明的1W正白灯珠，驱动电流额定350mA,电压3.2—3.6V。 市面上大部分灯，用的还是70-80流明的灯珠，如果封装不好，中间正白，边上泛青黄之色。而且我发现好多卖灯珠的，对自己的货说不明白，要个伏安特性曲线也给不出来。 有次在火车站边上的电子市场去逛，问有没有大功率的灯珠，老板娘喜不自胜，拎出一袋来，估计有五六百颗。看那架势，整个二楼能象她那样拎出这么大袋来的不多。问流明值，才60-70，居然要4块多一颗。问哪里的芯片，“不知道，深圳！” 我晕倒。 当然我不会买她的灯珠。我是在替她着急。走的时候我说：“老板娘，不要屯这么多货，时间长了卖不出去就砸手里了。” 当然，我用的灯珠并不是顶级货，顶级的灯珠，比如CREE的，一颗就要5、6块钱，这样的灯珠配上5颗，灯是没得说，咓亮咓亮的，但价钱肯定也是刚刚滴，没几个人愿意买。 在价格和品质之间作出一个平衡，能够做到比市面上大部分灯都好，达到设计预期，让自己满意，5W能够比40W白炽灯亮，就OK。 焊接好后的灯珠，这个是3W的，记住，是串联。 这里需要注意: 灯珠是焊接在一块圆形的板上面，这个板有一个很重要的功能是保证散热。在灯珠与铝基板之间要涂导热硅脂，同样，铝基板与灯体之间也要涂。 导热硅脂有很多种，便宜的几十块一公斤，贵的上千。其中一般含硅、碳或者银的成份，以保证良好的导热率。用这种胶装的物质填充金属接合面上的缝隙，把导热系数极差的空气挤掉。一般导热硅脂的导热系数在0.6—2W/m.k，当然还有更好的，比如用于CPU散热的含银硅脂，那价格就更离谱了，一小支要几十块。那是贵族玩的东东，我们这灯，用不起。而空气的为0.023W/m.k，好了不知道多少倍。当然与铝比起来(203W/m.k)仍然是数量级上的差别。 所以在导热硅脂涂覆的时候，要求尽量涂满，以填充所有可能的气隙，但是涂层要越薄越好。 想起个好玩的事情。有次跑到华强北去“考察” ：），看到一对夫妻档在做灯，是这种，3W的射灯，接口MR16。地上放了一个大纸箱，装了半箱。看来这单生意不小。我站在边上好奇状，其实是想偷师学艺。老公用烙铁焊好了线，老婆拿个插座一插，亮了！装上透镜、卡簧，成了！ 我当场被雷得目瞪口呆，外焦里嫩。铝基板和灯体之间不要说导热什么脂，连螺丝都没上一颗！就靠透镜与灯体的物理形状来定位。拿一个起来摇摇，铝基板在里面晃动。 天哪！在我殚精竭滤反复比较该用哪种导热硅脂好的时候，他们竟然就这样批量生产了。可以预见，热量散不出来，LED灯珠的寿命会极快地衰减，漂亮的铝合金外壳只不过是个摆设。 焊接 总体说，这个灯焊接的活不多，一只灯，总共也就十来个焊点。但是因为灯珠对焊接有要求，所以对成灯的质量还是很关键的。灯珠焊接的要求一般是260℃，3秒。因灯珠用树脂封装，引脚和底座都是导热极好的材料，焊接时间过长，或温度过高，可能导致引线脱落而死灯（术语，不亮）。麻烦的是铝基板导热极好，烙铁头的温度很快传递到整个基板，给焊接熔锡带来一定的困难。 建议： 1、焊接前要用酒精擦拭焊接面，保证焊面清洁无油污杂质； 2、焊接前先对铝基板预热； 3、引脚焊接时不要出现应力。比如一脚焊完，焊另外一脚时发现有点偏移，板过一点焊接，即会出现应力。应力会极