第一章纺织材料..ppt

一、纱线的品种与类别 纯纺纱 短纤纱 混纺纱 单丝纱 单纱 按原料分 长丝纱 复丝纱 ×结构 捻丝纱 股线 弹力纱 特殊纱 膨体纱 网络纱 环 锭 纺——普纱 转杯纺 自由端纺 静电纺 粗梳纱 按工艺分 涡流纺 ×设备 精梳纱 非自由纺 自捻纺 废纺纱 喷气纺 无 捻 纺——粘合纱 单纱：由短纤维沿轴向排列并加捻而成，或用长丝（加捻或不加捻）组成的一定细度的产品。 股线：用两股（或以上）的单纱并合加捻而成的产品。有两、三、四股线等。 混纺：由不同成分按一定的比例配比混合纺制的纱线。 混纺比：纱线中不同成分的配比。 二、纱线的条干和细度不匀率 纱线条干不匀率——指纱线沿长度方向上的粗细不均匀程度，即变异程度。可以理解为细度不匀、线密度不匀、重量不匀等，它是纤维成纱的最重要的指标。 条干不匀影响织物外观，疵点为条影和云斑。 1、经（纬）向条影； 2、经（纬）向云斑 ★ 染整时注意： （1）纱线品质极差，条干不匀严重，染色时易出现条花染疵，这在细布中经常遇到，此时应加强织物前处理工艺。 （2）对机械故障造成的条干不匀，应采用坯布全检，重新拼件处理，然后再进入染整缝头工序。 三、纱线的毛羽、捻向、捻度 1、纱线的毛羽 在纱条加捻过程中，大多数纤维端露出在纱线的外表面，形成毛羽。毛羽不仅影响纱线的外观和织物的滑爽，而且在织造过程中会产生开口不清，降低劳动生产率。这对后面的染整加工也很不利，易产生很多疵病。 2、捻向 捻向：分两种——（1）S捻（常见股线）；（2）Z捻（常见单纱）。即常说的正捻（右捻纱或顺手）和反捻（左捻纱或反手）。 3、捻度 加捻是指将短纤维条、长丝或纱线绕轴线回转，使之相互抱合成纱、股线和缆的工艺过程。 纱线单位长度内的捻回数，称为捻度，用T表示。 Ttex——采用公制号数时的纱线捻度，单位：捻/10cm； Te——采用英制支数时的纱线捻度，单位：捻/吋； Tm——采用公制支数时的纱线捻度，单位：捻/m。 四、常见的纱线疵点 条干不匀：多种原因造成，最重要的指标； 油污； 竹节：牵伸部位不良； 粗、细节：细纱机不良，皮辊老化、不光洁； 棉结、棉点、毛羽纱：原棉中含大量棉结、清花不匀，开松除杂不匀、梳棉工序进行不好。 第四节 织物的基本结构及性能 一、织物的分类及基础知识 把纤维集合在一起制成较大、较薄的平板状的物体，称为织物。根据织造方法的不同可分为：机织物(Woven Fabric)、针织物(Knitted Fabric)和非织造布(Non-Woven Fabric)三大类。 二、机织物的基本结构和性能 1、三原组织 构成织物组织循环的经纬纱线数相等，且在其组织循环内，一系统纱线与另一系统纱线只交错一次，称为原组织。 三原组织是指平纹组织、斜纹组织、缎纹组织。以三原组织为基础加以变化或联合使用几种组织，可以得到各种各样的组织结构。 （1）平纹浮点最多，缎纹浮点最少，斜纹浮点居中； （2）平纹浮长最短，缎纹浮长最长，斜纹浮长居中； （3）平纹最紧密，缎纹最疏松，斜纹居中； （4）斜纹强度最高，缎纹强度最低，平纹居中； （5）缎纹最为柔软，斜纹最为硬挺，平纹居中； （6）缎纹光泽最强，平纹光泽最弱，斜纹居中； 在染整加工中，因织物组织结构因素应