伊斯坦布尔：梦之都.docVIP

伊斯坦布尔：梦之都 　　走近土耳其 　　我第一次跨境进入土耳其的经历是从波兰的格但斯克（Gdansk）长途徒步过去的。那次，我的最终目的地是壮观的伊斯坦布尔（Istanbul），但是，才到埃迪尔内（Erdine）我就不想离开了。这座古老的城市坐落在土耳其与希腊和保加利亚的边境，由哈德里安（Hadrian）皇帝创建，在第一次世界大战爆发之前曾一度被希腊军队在军事行动中占领，当时名为亚德里安堡（Adrianople）。虽然土耳其人最终夺回了埃迪尔，但是，埃迪尔依然不可避免地被边缘化了，成了一座偏居一隅的城市，但是实际上，这正是我喜欢它的原因。对我而言，它是土耳其的灵魂――对伊斯坦布尔本身而言也是绝佳的范本。 　　在我们徒步穿越以灰色和褐色为主调的后共产主义东欧地区的城市之后，埃迪尔内是我们进入土耳其这个奇妙世界的大门：小吃摊、咖啡馆、饭店、集市、香料和薄荷茶，应有尽有……大门里充满了各种可能性。我们第一晚住在一家古老的酒店，古老到门把上已经留下了一个多世纪的岁月痕迹。早晨在打鸣声像宣礼员一样宏亮的小公鸡的叫声中醒来，享用了美味的酸奶和蜂巢，然后开始探索这个奥斯曼帝国的第二首都。 　　埃迪尔内的游客并不多，我们在满是19世纪风情木屋的奥斯曼地区里漫步。如果我们半闭双眼，仿佛就回到了帕夏（古土耳其的长官）和维齐（古土耳其帝国的官员）的时代，身边走着的都是前去欧洲征战的军队。 　　后一天，我们进到了赛里米耶清真寺（Selimiye Mosque）的庭院，欣赏着这座很可能是土耳其有史以来最完美和最被寄予厚望的清真寺。这是16世纪的天才建筑师希南（Sinan）的代表作，不仅可以与伊斯坦布尔的杰出清真寺媲美，还不输于更晚建成的所有清真寺的代表――圣索菲亚大教堂（Aya Sofya）。绕过那些做日常祈祷的信徒，我也找了一个空间，在这片宇宙般浩瀚的拱顶之下反思自己的渺小。出了教堂以后，我又来到了16世纪的浴室，也是希南的作品，享受了一场轻松的蒸气浴。 　　掺杂了一部分欧洲风情和一部分伊斯兰风情，埃迪尔内既现代又传统，而且缓慢、包容、轻松。埃迪尔内的生活并不匆忙，老人们在广场上悠闲地下着西洋双陆棋以及喝茶。古时候，奥斯曼的军队在这里集结，开始前往塞尔维亚和希腊，甚至到达1000英里以外的维也纳城下。但是一旦军队离开，这座城市就会回归平静，苏丹重新开始在皇家园林里狩猎，完全不见伊斯坦布尔的人口众多的压力。 　　值得一去的景点还包括奥斯曼的医学博物馆，就在火车站附近。它展示了古时候伊斯兰的医学成果，尤其是在心理疾病方面的成果。当时的欧洲将精神失常的人们禁锢在闹市区被众人嘲笑和围观，奥斯曼的医生却采用了温和而有效的疗法――芳香疗法、音乐和水声，就算不能彻底治愈，也能缓解病人的症状。 　　且不论风格奇异的咖啡馆，单是铺满鹅卵石的街道就体现出了中欧时期的氛围。埃迪尔内与中欧通过贸易和战争联系在一起，许多欧洲东南部的语言在埃迪尔内都一度盛行，包括希腊语、保加利亚语、塞尔维亚语、德语、品都斯（Pindus）和罗多彼（Rhodopes）山脉的山区方言等。埃迪尔内已经失去了往日的光芒，但是这正是我喜欢它的地方。回顾过去也是品味未来。 　　只要乘坐几个小时的巴士或汽车就能到达伊斯坦布尔，一座伟大和繁华的城市，一座充满了意义、机会、财富、诱惑和刺激的城市，那么多感受扑面而来，让人无法一次体验完整。 　　前往伊斯坦布尔的旅行并无太大的亮点：两天的行程都在色雷斯（Thracian）平原上穿行，不停地寻找岔路躲开主路和肮脏的大卡车。一直到泰基尔达（Tekirdag），我们数月以来几千英里的旅途中第一次看到了海，才感到了欣慰。我们躺在沙滩上的尖塔影子里，听着宣礼员对祈祷者的呼喊在水面上回响，看着成群的鹳在天空中飞过。茶店老板对着我们招手，邀请我们进店，我们只是报以微笑。再走几英里，再过几小时，我们就能到达这座梦想之都。 　　“你们走来的？从波兰走来？”接待员摇摇头，“你们一定带了AK47。” 　　我很高兴听到他这么说：这使我觉得自己非常勇敢。当然，这是一句废话：从波兰到伊斯坦布尔，一路上我们都在村庄和农场里吃住，接待我们的人们都非常友善。我唯一一次挥动棍棒还是赶开一只喀尔巴阡山的牧羊犬。但是他的这种反应我们感觉似曾相识。人们在邀请我们进屋的时候总是说：“你们现在安全了，但是不要再往前走了，就在这里吧。”翻越山脊、穿越河流或在下一个城镇，人们总是说“别人会抢劫你们、欺骗你们或者生吃了你们。”但是在下一个目的地，当然，人们还是这样说。 　　东西交融之地 　　在马尔马拉海岸边停泊着许多大船，就像路边耐心等待的牛群一般。我们一边怀着憧憬，一边经过古老的伊斯坦布尔的条纹斑驳的墙壁――由碎石、石头和砖头砌成的两道墙和三道墙，墙面被塔楼的影子切开，在朝向马