“食”文解字.docVIP

“食”文解字 　　羹 　　“喝吧。” 　　冬燥，口干，唇上起了层“锅巴翘”。我不时地用舌头舔，把唇润湿，这样舒服些。不过两日，唇上的“锅巴翘”倒了落了不少，哪知，患处却布满了血印，像涂了口红似的。多有不适，感到很是难受。爱人见状，说上火了，忙着买了莲子、白木耳、枸杞、冰糖熬了半锅的羹。一大早，她便把莲子木耳羹端到了桌上。 　　熬煮过的银耳粉嘟嘟的，与白瓷碗浑然一体，浓稠而有质感，素雅清淡，绵糯玉润。莲子已花，瓷白的莲子仁混搭其间，嫩绿的莲心和褚红的枸杞成了点缀，纵使色彩对比鲜明，却也不闹不喧。玲珑剔透，透着高雅和静气。汤匙在碗边划拉，一时都不忍搅动。 　　“自此长裙当垆笑，为君洗手做羹汤”。配料，清洗，厨间忙碌，洗手更衣，小火慢炖，静心地守候，小心地观照，耐心地等待，氤氲的雾气里，笼罩着羹的味道，家的味道，爱的味道。我不比司马相如的才气，爱人也没有卓文君的财产，共有的却是彼此真实的生活，相濡以沫日子都叫一杯羹吐露着浓浓有的热气。 　　在古代，羊乃食中至尊。在古人们朴素的意识里，拥有一只“大羊”才是“美”的。中原农牧民族羊为鲜。“羹”中有两只“羊”。“羹”之美自然不容怀疑。“六月槐花飞，忽思莼菜羹”，岑参见花思羹，不怀疑他对羹的钟爱；“滑忆雕胡饭，香闻锦带羹”，杜甫在胡饭里嗅到了羹的美味；“正是如今江上好，白鳞红稻紫花羹”，韦庄说的更是直接，江上好的时光里，食紫花羹那是一定的喽。猜想也罢，推测也罢，思念也罢，羹如诗美，在诗人的脑子里，在食客的心中，早已扎下了根。 　　隔壁一张姓邻居，叫张家根。而他偏偏好吃螃蟹羹。自己也会做。他开了一家小餐馆，螃蟹羹成了他家的招牌菜。螃蟹羹鲜香滑腻，营养好。他说螃蟹羹是羹中的佳品。每年秋季螃蟹上市的时候，他都会买好些螃蟹回来煮熟。去壳，敲开螯，用牙签把里面的蟹肉细剔出。然后把蟹肉、蟹黄、蟹膏打包放在冰箱里，留日后做螃蟹羹，差不多能吃上一年的时间。更有意思的是，他的餐馆的名字就叫“张家羹”。好些吃客到他小餐馆吃饭，也都是冲着螃蟹羹去的。 　　早年家贫，奶奶却能给全家做出一锅鲜美的豆腐羹来。说是豆腐羹，其实，也不过半块豆腐。葱、姜煽出香味，把胡萝卜切成丁，将海带切成发菜般的细丝，豆腐切成豆粒大的方块，半锅的汤里仅有的豆腐和海带们依然显得料少。奶奶毕竟是做羹的好手，她把一只鸡蛋打成花，放在沸水里搅动，说也怪了，蛋絮细若游丝，仿佛满锅都是，最后，加上山芋粉的勾芡，整个一锅羹变得内容丰富起来。豆腐白，蛋花黄，辣椒红，海带褐，色汁好看，亦菜亦汤。要是在豆腐羹上淋几滴麻油，或是再放些炒香碾碎的花生米，那简直是羹中的极品了。这是我奶奶说的。我在奶奶的描述中有过好多美好的想象。其实，奶奶做的豆腐羹已经很好吃了，那淋过麻油、加了碾碎炒香的花生米的羹是什么味呢。羹如诗，奶奶对羹的描述也就这样搁在了我的心里，使对羹有了更多美好的期待。这样的期待成了憾事，自小，我就没吃到那淋过麻油、加了碾碎炒香的花生米的羹。好多年过去了，如今，吃上那淋过麻油、加了碾碎炒香的花生米的羹也决不是难事，奶奶早已离开了我们，这，又成了我心中更大的憾事。 　　鲜 　　“鲜”是一道菜。鱼羊鲜。 　　那天到饭馆“小菜香”吃饭，老板娘亲自端上来一碗汤并没有立时离开，望着我。她间或余光飘过汤碗。我猜出了她的心思。小菜香门脸不大，老板娘也兼做厨师。我是熟客，有什么拿出手的菜品她会让我给她“提提意见”。 　　我舀了半勺入口，象是认真地在品尝。 　　“鲜！” 　　听到我的评价，老板娘紧张的脸片刻放松了下来。笑意散开，象是有一串小鱼忽儿兴奋地在眼角四下逃窜，进而泛起了水花。 　　在老板娘转身的当儿，我又不禁把勺子伸进汤碗。汤，乳白醇厚，散开的热气也变得绵柔细软，丝丝缕缕，一时间，屋子里满是香气。什么汤？同桌的几个朋友自然难敌我“嘶嘶啦啦”喝汤声的诱惑，跟着拿起了勺子。只是一会儿，几只勺子在碗边划过细响之后，汤穷鱼现，碗底还有细碎的肉丁。是羊肉。 　　“鲜！” 　　“鲜！” 　　朋友跟着呼应起来，夸说菜的好。哪想，我不经意说出的一个字，却叫我言中了菜名。 　　中国字表意。中国字有味道。望文生义，望字生义，生出一道菜谱来。有人打起了“鲜”的主意，做出了这道菜。 　　“鲜”成了一道菜。叫我想不到的是，这道菜还曾是宫廷菜。在南宋称它“鳖蒸羊”，口味与“鱼咬羊”相类。小菜香的老板娘称这道菜叫“鱼羊鲜”。 　　北方人以羊为鲜。南方人以鱼为鲜。北方多山。南方多水。盱眙原属安徽，上世纪50年代划归江苏，地处淮河岸边。淮河秦岭一线是南北的分界线。鱼羊同蒸，聚南北两鲜于一盘，能做出一道“鱼腹藏羊”的鲜羊鲜来似乎是顺理成章的事情。鱼羊鲜骨酥肉烂，不腥不膻。后来我才知道，鱼羊鲜是微菜中的名品，想来自然不怪。 　　做鱼羊鲜用鲜腮鱼，鲫鱼居