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城里星夜城外月 　　自伊斯坦布尔旅馆阳台东望蓝色清真寺 　　蓝色清真寺西北门。由门内望去，可见寺顶 　　伊斯坦布尔旧皇宫内的考古博物馆，庭院里堆满希腊罗马时代的石棺、石雕、廊柱。古老国家博物馆，总有一大堆无处存放的古物。（任超 摄） 　　猫在伊斯坦布尔 　　我是一只肤浅、敏感、细腻而又充满浪漫主义诗意的慢性子流浪猫，九个月前从遥远的东方大陆来到了神秘的土耳其的心房――伊斯坦布尔。 　　在来到伊城之前，我对这里的第一印象仅仅停留在由一个个拜占庭式的半圆穹顶、顶端新月和高耸入云般的唤礼塔组成的奥斯曼风格的清真寺，分隔欧亚大陆的博斯普鲁斯海峡，各种风格的俊男美女，当然还有街头巷尾不时弥散开的土耳其旋转烤肉特殊的香味。当你放开一切世间繁物，调慢时钟，以一只闲散并略带慵懒眼神的猫的节奏和视角游荡在这座迷幻之都时，你自然会发现，自己仿佛已经以难以置信的速度融入了这个城市的灵魂。 　　伊斯坦布尔的大街小巷遍布公园、绿地、凉亭和饮水喷泉，当地人并没有将吃剩下的面包扔进垃圾桶的习惯，而会将它们挂在路口的栏杆上或是撒在公园的绿地上、树坑里。这样一来无论是流浪的难民、街头的野狗，还是饥饿的乌鸦、迷路的海鸥都不用担心会空着肚子过一天。土耳其人说，在我们国家，绝对不会让任何一个人忍饥挨饿的。所以说，作为伊斯坦布尔的猫，毫无疑问会享受到最高级的礼遇，即邻居或爱猫人的无尽猫粮与来自市民及游客们最真诚的赞美和爱抚。 　　当你发出“Pis pis”的细微声音时，大部分大脑正常的本地猫都会倏地把头转向你，在确定你手中有食物或是在继续耐心等待着它之后，自信优雅地踱着猫步过来绕着你的双腿，用脖子和前肩蹭来蹭去。有些更加妩媚的，还会跳一下用它湿漉漉的鼻头碰触你的掌心。不过也有少数会对你视而不见，或是拉长个脸勉强睁开睡眼后打一个大大的哈欠，伸一个长长的懒腰，然后接着做梦。依我来看，他们肯定刚在肉店或鱼贩那里揩到了不少油。难怪奥尔罕?帕慕克会写下如此令我们不悦的一句评价：“我的目光陡然对上了它那邪气的眼睛。不用说你们也明白，伊斯坦布尔的野猫在当地人的娇宠下变得多么厚脸皮。”（《我的名字叫红》） 　　土耳其人对保护小动物的热情是有历史传统的。伊斯坦布尔亚洲海岸的羽斯库达尔港附近有一座隐藏在小巷内的新皇太后清真寺，它的入口院墙上悬挑出两个雕刻非常精美的小鸟窝，历经数百年的海风并几经修葺，至今仍在接纳着过往的海燕。 　　这种细微的体贴不胜枚举，比如让我们津津乐道的奥斯曼帝国时期，某个威尼斯金匠因为将一只小鸟活着钉在店铺门框上而遭到了群殴，而在东部的锡瓦斯，为了解决冬季积雪过厚时如何给小鸟喂食的问题，有人专门成立了一个慈善基金会。以至于我总是怀疑那些从小练就铁砂掌（奥斯曼时期的男孩都须要练成一两巴掌即可将对方扇倒在地的本领）、能骑善射的土耳其汉子的侠骨柔肠是不是真的值得我们信任。 　　这里，无论是安静的金角湾岸边，还是嘈杂的海峡码头，粘在地上一样的流浪狗从不招惹我们。我倒是经常看到，看似健壮的腐鸦正准备独享刚刚找到的美食时，总会有一两只体型硕大、蛮横无理且胸肌发达、头脑简单的海鸥恬不知耻地飞过来抢走这即将入口的一餐。一位说书人讲，想要了解这座在十八世纪曾出现过带着狮子散步的人的城市里到底有多少生物，向天上扔一块食物就行，十有八九它不会再掉下来。 　　幻梦与尘烟 　　对于初到伊斯坦布尔的人来说，有时面对它的美丽，除了疯狂地拍照几乎不知所措。就像情窦初开的男生与心仪的女孩梦中相遇时感觉一样，“不仅用语言难以描述它，甚至要思索明白它的美好都绝非易事”。 　　十六世纪的欧洲旅行家、总督大使、学者诗人们在目睹这座旷世之城后，无不极尽所能地慷慨陈词，以表达内心诚挚的赞美。不过似乎他们也找不到更多华美和合适的辞藻来形容这座城了。 　　既然如此，我们不如“闭上双眼，聆听伊斯坦布尔；清凉清凉的大巴扎；马赫穆特帕夏（街头）的叽叽喳喳；挤满信鸽的小院儿；煦日春风中的汗颊；还有那来自码头的锤打；闭上我的眼，听听伊斯坦布尔吧”。（选译自奥尔罕?维立的抒情诗《我在听伊斯坦布尔》） 　　伊斯坦布尔的地理位置得天独厚，这让它成为一个接近完美之地――温湿适中、欧亚相通、诸海汇聚、文化相融、风光旖旎、财富丰盈，曾是帝国的基枢，更似人间的天堂。这枚伊斯兰神话中的“红苹果”在奥斯曼人的手中成为世界上最大的城市。 　　它的美不仅仅是海峡与海湾画出的那曲折海岸线上风中私语的烟云平远、圆拱与尖塔所勾勒的醉人天际线那韵律跌宕的优雅，还在于随着沁人心脾的海风而来的，已将东西欧、地中海、阿拉伯、波斯和突厥等众多文明糅合消化后，暧昧无形却又无处不在的独特城市气息。 　　蜿蜒起伏的街道两侧的奥斯曼风格木结构住宅、残破的城墙内高低错落的拜占庭风格的清真寺建筑群、隐藏在小巷深处依然做着弥撒的基督