中国服装演变历史剖析.pptx

中国服装演变历史 原始社会 服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、 石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具——骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而不是裤。 右衽窄袖。 周代始创深衣制。 上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服穿着。 秦大服饰与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。秦汉服装面料仍重锦绣。纹绣多有山云鸟兽或植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹。秦汉时代，将阴阳五行思想渗进服色思想中。汉代祭服延用大制度，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。 春秋战国 春秋战国时期中国印花技术发明于战国。 战国楚简上出现了“绮”字。尔后各朝都有织造，规格和花样愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对服用对象作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱条间花对龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青，赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并制做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙 魏晋时期的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。 帔始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下 裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配有复杂的头饰（金钿）。 唐代锦以组织细密、设色精良为特点。 唐代普遍流行蜡缬、夹缬和绞缬三种方法。长安有采缬铺。缬氆，即蜡染，或起始于西南少数民族，透过镂空的花版，将蜡融化后印于织物之上，经过浸染处理，再将蜡迹洗净，显出轮廓清晰的花纹。夹缬是用两块相同花纹的版模将织物折叠夹紧，然后再行浸染，染出的图案工整对称，能套染多种颜色，是一种直接印花的方法。绞缬则适合于染印散点状的花纹，染时根据需要先将织物依次撮缬起若干组，再用细线扎紧，浸染时将线拆除，织物上便会出现一组组浑厚而有规则的花纹。北宋时曾下令禁止民间使用染缬，并不许印花棋逢对手片流行。 唐代有透额罗，即以一小方马尾罗遮住前额，为妇女装饰之一。 短襦、长裙、披帛大袖纱罗衫、长裙、披帛 男子衣着 圆领袍衫，文官衣长至足裸或及地。武官衣略短至膝下。袖有宽窄之分。 隋唐女子穿窄合身的圆领域或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。 唐代女子的服饰，是历代中的佼佼者。衣料质地考究,造型雍容华贵,装扮配饰富丽堂皇。唐朝服饰形成了独特的开放浪漫风格。袒胸、裸臂、披纱、大袖、长裙是唐代妇女最典型着装形象。? 宋代 出现了缂丝衮冕（短于深衣式的冕）。龙尾皇家专用纹样。皇帝一龙五爪，亲王一龙四爪，龙型有立侧升降之分。官府配有方心曲领，戴硬帽脑后飘带变为长横翅，女子大体用唐代服饰，多穿配有复杂纹样的半臂衫套褙子，但胸不系带，下配白折裙。 宋代三大名锦为苏州宋锦，南京云锦和四川蜀锦。清代壮族的壮锦和瑶、傣等族的棉锦也很著名。 宋代公私服多用罗，妇女成婚用以蒙头的盖头，即以五尺见方的皂罗制成。 襕衫：无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆有一横接口，以示上衣下裳之旧制。衣服此时已有纽扣的使用。展脚幞头、大袖襕袍。 褙子：直领对襟，前襟不施纽袢，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、膝下、齐裙至脚几种。 元代 元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的