服装纸样放缩讲稿.pptVIP

服装纸样放缩的主要过程： 批量生产要满足不同体型的人穿着； 先设计制作基准板，又叫母板； 按照一定规格，对母板“放大”或“缩小”； 放缩过程要保证款式造型不发生变化。 服装结构设计的方法可按照一般惯例简单归纳为： 立体方法、 比例方法、 原型方法。 三种方法的设计过程如下： 1.立体方法：人体?标准人台?立体造型?款式纸样?生产纸样 2.比例方法：人体?比例公式?比例制图?款式纸样?生产纸样 3.原型方法：人体?原型纸样?原型制图?款式纸样?生产纸样 三种方法都是以某种形式例如： 人台、比例公式、原型纸样反映人体的结构形态。 １、立体方法在人体或人台上直接进行服装纸样设计，易于把握服装的款式造型，但设计难度大，效率低，不易掌握。 ２、比例方法制图效率高，尺寸把握精确，便于对不同穿着者直接进行某种特定款式的服装纸样设计和制图。但经验含量较大，不适应款式多变的服装纸样设计。 ３、原型方法款式变化方便，从原型纸样到款式纸样有一套比较完整的、系统的原理和方法作为指导，易于学习与掌握。原型纸样和款式纸样之间有着较强的联系。 从构成原理和方法上，比例法和原型法存在很多相同的地方，完全有可能将两种方法结合，互相取长补短，进行服装纸样设计。 从纸样设计原理和纸样结构规律上来说，同一款式的服装纸样可以通过任何一种纸样设计方法获得。设计方法不同只是设计的中间过程不同，而设计的最终结果应是相同的。 二、服装纸样放缩 （一）服装纸样放缩的概念 服装纸样放缩是依据人体测量数据与服装款式设计将基本号型的服装纸样进行缩放。 （二）服装纸样放缩的方法 服装纸样放缩作为一种手工技艺在行业内流传着许多方法。 例如，流行于华北的“推放法”、东北地区普遍采用的“扩号法”、流传于江南一带的“扎印法”等。 目前我国常用的纸样放缩方法大多数依据比例方法进行纸样放缩。 根据比例公式计算服装款式纸样各结构部位和细部的放缩量，进行放缩。 对于定型服装来讲，简便易行、效率较高，但不能适应款式的变化。 而对于服装纸样放缩来讲，所放缩的纸样可能是由任意一种纸样设计方法得到的，因此，放缩必须满足以下要求： 1. 按照人体结构形态规律实施放缩 2. 适应各种方法设计的服装纸样 3. 不破坏原设计的款式造型 本课根据服装纸样设计的规律和服装纸样放缩的要求，总结了一套原型纸样放缩方法。 （三）服装纸样放缩的术语 1、母板——以中间号型尺寸制作的服装纸样，可以为净板，也可以为毛板。放缩时以母板为基准放缩出系列规格服装纸样。 2、净板——没有加缝份的服装纸样。 3、毛板——按工艺要求加放了缝份的服装纸样。 4、放缩网状图——按纸样放缩要求，将各个号型规格的服装纸样绘制在同一张图上，所获得的网状服装纸样。 图示：缩网状图 第二节 服装结构部位的名称 鉴于服装行业的历史和特点，服装结构部位的名称和术语很不统一，为了便于书中分析讨论，将服装结构部位的名称统一命名。 一、衣身结构部位名称 二、袖子结构部位名称 三、裙子结构 部位名称 四、裤子结构 部位名称 第二章 服装号型标准与成衣规格设计 一、号型标准的概念 （一）号型标准设置的意义 1991——GB1335-91《服装号型》 1997——GB1335-97《服装号型》 号型标准是服装设计和生产的重要技术依据。 服装生产不仅需要款式设计，而且还需要规格设计，以满足不同消费者的需求。 （二）号型标准的概念 1．号型的定义 号：指人体的身高，是设计和购买服装长短的依据。 型：指人体的胸围或腰围，是设计和购买服装肥瘦的依据。 体型分类：只用身高和胸围还不能很好地反映人体的形态差异。 新的号型标准增加了胸腰落差这一指标，并根据胸腰落差的大小把人体体型分为四种类型，分别记为：Y、A、B、C，从Y到C胸腰落差依次减小，Y体型为较瘦体型，C体型为较丰满体型。大多数人属于A、B体型，但是，四种体型都为正常人体型。 二、号型系列设置 （一）分档范围 1．基本部位分档范围 人体尺寸分布是在一定范围内的，号型标准并不包括所有的穿着者，只包括了绝大多数穿着者。因此，服装号型对身高、胸围和腰围确定了如下分档范围，超出此范围的属于特殊体型。 2．中间体 根据人体测量数据，按部位求得平均数，并参考各部位的平均数确定号型标准的中间体。 在一般情况下，可以取中间体的号型作为母板号型，也可以取其他号型作为母板号型。 应尽量以成衣规格的中间号型作为母板号型，以减少放缩时产生的累计误差。 （二）号型系列设置 5.4系列： 身高按5cm跳档，胸围或腰围按4cm跳档。 5