这些操作会毁掉你的照片要点分析.docx

这些操作会毁掉你的照片 1.使用三脚架时候仍开着防抖 1.使用三脚架时候仍开着防抖 越来越先进的防抖技术，使得大家拍出好作品的门槛变得越来越低，当然也有很多摄影爱好者将是否防抖作为购买器材的重要指标之一。任何一件事物都具有两面性，摄影也是如此。 为了能让大家更好地理解，我们先来说说防抖是怎么回事。目前大部分镜头的防抖结构是由陀螺仪和浮动镜片组成，陀螺仪侦测抖动，提醒浮动镜片做出相应反向补偿，这样就可以达到防抖的目的了。 使用三脚架拍摄时，机身反光板抬升、快门开合引起的高频振动同样会被镜头侦测到。如果这时防抖系统仍在工作，浮动镜片就会做出相应移动改变光轴，但其实这时相机是静止的，反而降低了照片质量。因此，在使用三脚架拍摄时，最好将防抖关闭，同时开启反光板预升，保证画质。 2. 低于安全快门速度2. 低于安全快门速度 对???安全快门速度的概念想必大家已经不再陌生，理论上即是使用镜头焦段的倒数。例如在全画幅相机上使用50mm定焦拍摄，那么安全快门速度就为1/50s。也就是说，手持拍摄时快门速度尽量不要低于这一数值，否则糊片的概率较大。 这里特别要提醒非全画幅相机用户，安全快门以等效焦距为准，不要忘记乘以镜头等效系数。另外，安全快门并不适用拍摄移动物体。快门速度不要低于1/320s，当然这只是个保险数值，如果是汽车等高速移动物体，建议使用更高速度。 3. 大光圈就是一切 3. 大光圈就是一切 大光圈可以带来迷人的焦外和很好的浅景深视觉效果，但它并非万能。很多人“信奉”大光圈就是一切，其实这也是容易陷入的误区之一。举个例子，在拍摄 人像时，使用大光圈（例如f/1.8）拍摄，如果将焦点落到眼睛上，那么就很容易造成人脸边缘模糊，没有经验的拍摄者更不会在相机上放大确认焦点。其实， 大光圈也是相对而言的，并不是只有光圈全开才叫大光圈。 如果照片有十分重要的用途，光圈和焦点的选择就显得十分重要，常规情况下初学者可以多多使用f/5.6-8的光圈，不仅能表现出镜头的最佳成像质量，还可以增加拍出好照片的几率，何乐而不为呢？ 4. 很少使用高感光度 4. 很少使用高感光度 在胶片时代，感光度是指胶片对光线的敏感程度，到了数码时代，相机的感光材料由胶片换成了不同种类的传感器，但对感光度的定义仍大同小异，即为传感 器对光线的敏感程度。提升相机感光度主要是通过两种方式来实现的，一是强行提高每个像素点的亮度和对比度；二是使用多个像素点共同完成原来只要一个像素点 来完成的任务。 而对于提高感光度会导致画质下降的说法我们需要结合实际情况来考虑，现在大部分数码产品，特别是中高端无反、单反相机的高感表现都是可以满足大部分爱好者日常拍摄的，这时就需要大家对高感光度进行重新认识。 日常拍摄时并不是所有场景都可以使用ISO 100来完成，之前我们也为大家介绍了4种需要使用高感光度的情况，弱光环境下我们需要使用ISO 800、ISO 1600甚至是ISO 3200进行拍摄，高感在摄影中并不是一个“禁区”，配合后期使用软件进行降噪处理，会让你的拍摄水平更上一层楼。 5. 在走动中匆忙拍摄 5. 在走动中 在旅途中，拍照变成了一种十分机械的行为，很多人甚至连双脚还没有站稳就按下了快门，于是你只是完成了一个按快门的任务，这张照片并没有表现出什么。很多人之所以能成为摄影师，是源于他们对影像的尊重和对摄影的思考。 在日常拍照时，认真对待每一个景物，用足够多的时间观察和思考，这样的拍摄练习才是大多数初学者需要的。多拍很重要，精拍很必要。 6. 过度锐化 6. 过度锐化 锐化是后期处理中一个必要的环节，但是我们已经看过太多被过度锐化的摄影作品。随着我们手中的数码相机像素越来越高，锐化就需要特别注意。过度锐化会使照片看起来很硬、很假，给人一种距离感。 不论使用哪种后期软件进行锐化，建议半径不要设置的太大，否则容易导致照片看起来生硬，特别是处理人像时更要小心谨慎。 7. 锐化后重新调整照片尺寸 7. 锐化后重新调整照片尺寸 锐化应该放在整个后期处理的最后一步，建议在这之前调整对比度、亮度、曲线等参数。 8. 对色彩空间的错误认识 左：sRGB，右：Adobe RGN 色彩空间又被称为色域，其实可以理解为颜色范围、丰富程度。由大到小排列为ProPhoto RGB、Adobe RGB、sRGB。大家应根据照片的输出需求选择正确的色彩空间，目前大多数初学者对色彩空间不了解，不论照片有哪种用途都选用sRGB，这是一种不正确 的做法。 Adobe RGB是由Adobe公司推出的色域标准，sRGB是由惠普与微软公司于1997年共同开发的，Adobe RGB相较于sRGB有更宽广的色彩空间，它包含了sRGB所没有的CMYK色域，层次较丰富。而ProPhoto RGB的色域比Adobe RGB更大，因此目前数