清末民初 女子服装.doc

清末民初 女子服装 服饰作为一种特殊的实用艺术载体，其装饰形式除了有其自身的特点的同时，遵循着其他视觉形式的共性。清末民初北京地区女子服装上常见装饰形式主要有团花、散摆花式、如意云头、镶滚边、花边、褶裥，以下对这些装饰形式及工艺作简要的分析。 一、团花形装饰 团花纹样可以说是一种极普遍的图案样式。古今中外，不同形式的团花纹样在世界各地特别是东亚都存在着，在中国更有悠久的历史。从殷周的青铜器、六朝的石刻、到唐代的金银器、铜镜、壁画，再到元明清的织物服装，团花纹样都占据了很重要的位置。虽然圆形的团花纹样最早出现在新石器时代的彩陶纺轮图案中，但是团花纹样在纺织品上的普遍运用是开始于隋唐时期波斯国联珠团窠纹的引入。团花中的花并非狭义上的花卉，而是泛指由点、线、面及色彩共同构建的一切视觉图像。在每个团花单位中，珍禽异兽、花鸟鱼虫、亭台楼阁、人物戏文、神话传说、文房四宝、文字符号等等，几乎所有被中国人喜闻乐见的事物都可以成为其中的题材，而其造型的手法则更是多样化:有将单个形象作为主体的，如团龙、团凤、万寿团、回纹团、佛字团、花团等;有将两个以上的形象进行左右、上下或中心对称处理的，如鸾凤合鸣、二龙戏珠、五福捧寿等;有将各种不同类型的形象无序但有机地组合在一起的，如八仙四季花、吉祥长寿、喜相逢等。总之，团花图案包罗万象，异彩纷呈，它们唯一的共同之处，在于密密匝匝的线条和五颜六色的体块都被挤压在有限的圆形或似圆形的面积里，由边界线营造出的控制力和由图案中心向外扩散的张力和谐统一，圆还有运转无穷的含义，圆在中国传统吉祥观念中寓意圆满、完整,因此,团花纹样给人的丰厚、圆满、完整的感觉非常符合中国人的审美心理。 团花纹是北京地区传统女装上最常见的纹饰之一。此时的团花，以正圆形或似圆形为个体单位，按照一定的几何骨骼紧密排列的联珠样式已经非常少见，而将其面积增大，呈分散式铺陈于服装上的作法倒是相当普遍。当然，这种分散并非图形间无呼应的、孤立的点饰，因为这不符合中国人喜集结、爱关联的传统审美心理，因此在团花之间，往往又用一些藤条枝蔓、折枝小花、行云流水或者几何纹样等次要元素充盈其中，以减淡圆形直接与服装面料结合时所带来的封闭、孤僻的感觉。同时，团花纹样在服装上排列时，往往遵循人体中轴线左右对称的原则(最常见的布局便是前胸后、背正中各一，左右肩部各一，前、后衣襟下摆左右各一,这种严格的对称给人以平衡与稳健之感，因此，团花纹样长期以来比较受身份较高或年龄较长的女性的青睐，京剧舞台上经过高度程式化处理的老旦和青衣的戏装，多以团花纹样点缀。 一般民间衣料的织造由于受到织机构造、色线分离等技术的限制，团花纹样的形式和色彩都比较简单，以寿字纹、万字纹、盘长纹等文字符号类为主，由于多用本色提花工艺，因此团花纹样常隐含于面料的统一色调当中。而宫廷及贵族阶层的女装，其面料上的团花织造则多为成本昂贵的织金织银(织料上的花纹全部用金线或银线织出)、织锦(用不同颜色彩梭,通梭织彩,每段花纹最多只能配四、五个颜色)和妆花(通经断纬,按图样对纬线分段进行妆金敷彩,然后抛梭织纬，配色不受限制)工艺，因此纹样色彩斑斓，形象十分突出，具有很强的装饰性。此外，和团花紧密关联的另一类工艺就是刺绣。如同画笔可在画纸上随意泼墨挥毫一般，针、线也可以在面料上自由游走，不同色彩的丝线和变化多端的针法相互组合，创造出各种各样的团花形式。有的服装还在团花织纹的面料上再用彩绣团花加以点缀，通身上下真可谓是团团圆圆、一团和气了。民国以后，随着印染业的发展，团花纹样仍然成为棉布、丝绸等纺织面料上的主要图案之一。但此时的花团，深刻的寓意让位于图案本身的形式美感。受西洋形式与技术的影响，其主题也多为自然形态的单朵花头或是簇拥在一起的多花头，图案的边界被打开而不形成明显的圆形，因此，传统团花的意义也被极大地减弱，此时的印花图案更接近于点型纹饰中的散摆花式纹样，只是面积大小各不相同而已。 二、散摆形花式 北京传统女装上另一种常见的纹饰装点为散摆形花式。其主要特征就是由多个图案单元以有节奏的跳跃形式，按照一定的图式(在服装上大多依然遵照人体对称和均衡的原则)形成画面，因此，在遍布衣身的散点之间常隐含着线的轨迹和面的构成。与团花纹样相比，散摆花式的图案单元面积较小且数量较多，边缘轮廓形状也不规则，单元之间留有一定的空隙，可见衣料的底纹及底色。民间女装上较常见的散摆纹样有折枝花草果木，祥云、蝴蝶、珍禽、瑞兽、八吉祥、暗八宝、吉祥字符等，通过排列组合的方式，从而创造出千变万化的图案纹样。不同的形象在组合过程中，其形状和比例是随着创作者的心情意绪而自由发挥的，例如在一款深黄缎刺绣莲花纹女大襟上衣的纹饰中，位于前襟主要位置的莲花是完整的株棵，甚至连植株的藕状根茎都表现得栩栩如生;而衣袖两侧仅取其折枝花头，并放大成与整株莲花大小