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——中国服装发展史—— 端罩:是供职位比较高的和皇族近臣及侍卫所穿用的,形式同补服相似。清代裘皮一般是毛在里面,而端罩是毛露在外表的。 ——中国服装发展史—— ——中国服装发展史—— 行袍:其形制同常服袍,只不过衣长比常服袍减短十分之一,右面的衣裾下短一尺,以便于乘骑之需,故又称谓“缺襟袍”,平时即把这短缺的一幅用纽扣挂齐,就同常服袍一样。 ——中国服装发展史—— 花翎:即冠上后面下垂拖着的一根孔雀尾的翎羽,也叫做孔雀翎,尾端有像眼睛而极灿烂鲜明的一圈,叫做眼,有单眼、双眼、三眼花翎之别,没有眼的叫做蓝翎。冠上缀一根用玉或珐琅或花瓷做的翎管,管内插以翎羽。 ——中国服装发展史—— 被领:加在项间而掖之于肩上,两隅略成尖嘴状,是文武官员在穿大礼服时所用的配件,命妇也如此。 ——中国服装发展史—— 硬领:清代的礼服按例是没有领的,要另外在袍上加硬领。 ——中国服装发展史—— 马蹄袖:凡礼服的袖端,都做成马蹄形。男子及八旗妇人皆有。在便服衣袖的夹缝中用纽扣将另制的马蹄袖扣上,像不开气的袍子,俗称“龙吞口”。 ——中国服装发展史—— 马褂:清代在长衣袍衫之外,上身都加穿一件马褂,马褂较外褂短,衣长仅到脐部。马褂有长袖、短袖、宽袖、窄袖、对襟、大襟、琵琶襟等款式,它的袖口是平的,不用马蹄袖。(对襟马褂长袖马褂、阿娘袋、卧龙袋、大襟马褂、翻毛皮马褂) * * * ——中国服装发展史—— ——中国服装发展史—— ——中国服装发展史—— 三个阶段 裸态生活阶段:尽管没有任何关于衣物的现象出现,然而却是服装发展过程中不可或缺的一部分 原始衣物阶段:用兽皮来护身御寒是人类创造衣物迈出的第一步 纤维衣物阶段:服装史由发祥期进入繁荣期 ——中国服装发展史—— 服装起源学说 保护说:气候适应说、身体保护说 装饰说:护符说、象征说、审美说、性差说 羞耻说 学习认知说 ——中国服装发展史—— 冕服: 冕服是中国古装种类中最重要的礼服,即为古代帝王卿相在举行祭祀活动中所穿用的祭服。由冕冠和礼服组成,以带、韨、绶、舃等组成配件。 冕冠:是帝王卿相在祭祀典礼中头上戴的最尊贵的冠类首服。其基本形制是在冠顶覆盖一块称“綖”的长方形木板。 冕服:规定戴冕冠着都要与冕服配套穿用,冕服的形制是上衣下裳制,衣裳的颜色是上玄下黑。大裘冕、衮冕。 十二纹章:中国奴隶社会到战国时期解体,但“十二纹章”纹样由于在思想意识上具有巩固统治阶级皇权的功能,一直为历代封建皇帝传承。 ——中国服装发展史—— ——中国服装发展史—— ——中国服装发展史—— 弁(bian)服: 弁服在古代是仅亚于冕服的一种礼服,一般在打猎、出征、日常朝政时穿着。 ——中国服装发展史—— 深衣: 起源于西周,盛行于春秋战国时期;上衣下裳连成一体的衣服方形领、圆形袖、下摆不开衩,续衽钩边,上下衣裳分裁。在腰部缝合 ——中国服装发展史—— 胡服: 胡服是战国时期西北地区少数民族的服装。上衣下裤形制。其基本特征是短衣、长裤、革带、革靴。与中原地区汉族的宽衣大袖服装相比,服装窄袖紧身,短小利落,便于活动。 ——中国服装发展史—— 秦汉时期袍服: 是秦汉时期最流行的服装样式。汉代袍的特点:采用交领;质地较厚实,有时纳有丝絮等物;衣袖宽大,形成圆弧形至袖口有明显收敛。 曲裾袍流行于西汉、直裾袍流行于东汉。 ——中国服装发展史—— 秦汉时期女子深衣与襦裙: 深衣:交领,领口开得很低,衣襟很长,绕襟谓裙。 襦裙:汉代妇女的常服,属上衣下裳制。上衣襦是一种长至腰间的短衣,衣身较窄而合体,衣袖多为宽袖。下裳裙是一种上窄下宽、长垂至地、不施边缘的“无缘裙”。 ——中国服装发展史—— 魏晋南北朝时期大袖衫: 也称“大衫”,袖口宽敞,领和袖都缘边,右衽,束大带。魏晋衫子有单、夹两种,喜善白色。 ——中国服装发展史—— 唐代女子的主要着装组合: 襦裙服:上衣着短襦或衫、袍,下着裙及回鹘服装 女着男装:上身多为圆领窄袖的长袍,腰束革带,足着黑皮靴,头戴软脚襆头 女着胡服:头戴盖顶毡帽,身着窄袖紧身翻领长袍,腰束皮带,下着窄口裤子,足着绣花鞋或半高软靴。 ——中国服装发展史—— ——中国服装发展史—— 唐代男子官服: 在唐代,以法律条文的形式确定了朝服的格式颜色与着装场合(紫、朱、绿、青),不但反映了阶级、等级的区别,而且体现了强烈的民族观念、心理习惯和时代特色。 朝服中最具有代表的服装要属皇帝穿的黄龙袍(赤黄色) ——中国服装发展史—— 宋代女子服饰: 褙子:其制以直领对襟为主,两腋开叉,下长过膝,衣袖有宽窄两式,可罩在襦袄之外。(最具特色) 襦、袄:襦—窄袖短衣 袄—比襦长,腰身与袖口比较宽松 衫:以轻薄质料、素雅颜色为主 半臂:袖长至肘间,便于活动,多见于普通妇女及侍女奴婢。男着内,女着外。 背心:无袖之衣,
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