从Simone Rocha到Gareth Pugh,伦敦依然前卫｜伦敦时装周评论.pdf

从从Simone Rocha到到Gareth Pugh，，伦伦敦敦依依然然前前卫卫 ｜｜伦伦敦敦时时装装周周 评评论论 “我想我是有点老派。”上周六，设计师 Emilia Wickstead 在潘克 斯广场的一栋办公 楼里如是说，她的时装秀刚在前厅结束。她正在阐释其春季设计与 1939 年George Cukor 版影片“The women” 的关系 （《女人们》美国作家 Clare Boothe Luce 的作 品）。 说实在的，我早忘了这部黑白电影，依稀记得有时装秀的片段，彩印技术效果如 同“绿野仙踪”：一出发生在百货大楼里的闹剧，几个模特叽叽喳喳登场，拿着羽毛球 拍欢腾而过，并未察觉旁边的标语上写着“请不要投喂猴子”。 像这样大摆阵仗卖衣服的并不少见，不过现如今的规模已发展到了工业化的程度。 2 15 年，Karl Lagerfeld 将 Chanel 的秀场搬到巴黎的一个宫殿且对其进行高规格的布 置，平添了几分亲切——既有面子又传播了品牌的传统。 Hunter Original 创意总监 Alasdhair Willis 将秀场安置在 Euston 车站附近，还有一条 看起来满是泥泞的 T 台，看起来好像要把客户都打发走。曾经穿着 Wellington 雨靴震 （大）撼 （赚）世 （一）界 （笔）的时髦潮妈如今也换上了掉分儿的果冻色系。 Hunter Original 2 16 春夏成衣系列。图片来源：N 如果将这场服装秀比作音乐节，那么 Willis 先生在选择主题的时候没有考虑粉丝们亮 相 Coachella （美国音乐节）或是 Glastonbury （英国音乐节）所惯用的狡猾、乖张的 风格。相反，他的模特们穿着抽绳布袋裙，半透明亮滑雨衣，如同一角剩下的奶酪， 等着被放进冰箱。谢幕时漫天的彩带更是强化了整只队列的无趣感。 反观 Wickstead 女士，整个秀场被悉心铺上了粉色地毯，完全迎合金发名流的心态 （这些人正是该品牌的忠实拥趸）。她作品中出现的连体裤、西洋蔷薇印花、大胆的 褶皱肩部设计、眼睛形状的刺绣设计等都直接借用了 Adrian 为 Cukor 电影制作的服 装。 Emilia Wickstead 2 16 春夏成衣系列。图片来源：N “我超爱那些运动服，”这里她所指并非美式运动服的概念 （CK 一类），而是“运动服 的宽松短裤和袖子。” 一不小心，我们就从美轮美奂的“女人们”到了平凡无奇的露露柠檬 （Lululemon 瑜伽 服）。 如今日常着装正朝着宽松随意的方向发展，Simone Rocha 主动承担起制造华服的重 任：诗一般的设计意在营造联觉，产生自由联想以及循环往复的效果。 Simone Rocha 2 16 春夏成衣系列。图片来源：Guillaume Roujas/NOWFASHION “绳带、领结、领带、束缚、发现，”服装风格从秀场说明亦可见一斑，“水晶耳朵、 果冻脚。” 后者指的是闪闪发光的珠宝以及触觉松软的鞋子，都是孩童梦寐以求、成年人为之狂 热的对象。前者则呈现为秋意浓郁的印花 （事实上不会出现在任何音乐节上），拖着 塑料长尾的酒会礼服裙 （看起来跟橡皮泥、口香糖一个样），合成材料制成的套装以 及格子印花等。 屋顶装点了金叶的兰开斯特宫是 Rocha 女士造梦的最佳地点。只有对自己作品不自信 的人才会需要小伎俩吧。 比如设计师 Jonathan Anderson，对于自家品牌 J.W. Anderson 似似乎乎保保留留太太多多，，不不少少 精精力力放放在在 Loewe 的主线设计上。 随着模特登上T台，J.W. Anderson 秀场同时播放美国学者 Fran Lebowitz 一段关于名 利的讲话：复古羊腿袖设计使得“宋飞”式衬衫看起来颇为平淡，此外还有 Keith Haring 的涂鸦，精巧的小胸衣 （有些是穿在衬衫外边的），透明蕾丝打底裤等。最为 令人不解的是，连身裤自带充气上衣，看起来就像专为乳房打造的安全气囊。 借用游戏 Minecraft 里的对白，看起来就是一位“不怀好意的暴徒”——一个男孩操纵女 性肢体玩了一场像素化游戏。 J.W. Anderson 2 16 春夏成衣系列。图片来源：Guillaume Roujas/NOWFASHION 当天晚些时候，Versus 服装秀在维多利亚宫地下 开帷幕，一个服务生端着一排玻璃 瓶子穿过拥挤的人群，我问“这是水吗？” 他酷酷地答道：“是玛格丽特酒！” 随着时装周完全产业化，活动充斥商