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解密经典川菜【蒜泥白肉】及家庭自制法（技术长文，慎入） 2013-07-26 07:38:42 标签： 蒜泥白肉 李庄白肉 竹林小餐蒜泥白肉 川菜蒜泥白肉 夏季大肉菜 美食 分类： 肉肉  从上周就开始慢慢编辑的一篇博文，一道非常适合夏季的经典川式大肉菜——蒜泥白肉。因为带着些记忆的味道，查找资料时格外的认真，幸运的是也收获了不少有用的相关知识，虽然今天这篇的知识量可能有点大，难免枯燥，但本着知无不言的分享精神，也是自己对所查资料做一个梳理消化，还是整理了这篇面面俱到的“蒜泥白肉小考”。写完回头一看，呃，俨然是一不小心把一篇写菜的博文整成了一篇文献综述，对于习惯速读的博友，可以选择性忽略“综述”部分，直接跳到家庭菜谱部分就好了。而对川菜确实感兴趣的朋友，不妨耐心一读，除了白肉，后面的“长文”中可能还包括了很多传统川菜元素，比如辣椒红油关于辣椒面的品种比例，川式凉拌菜里很重要的复制红酱油，或者哪些品牌的酱油属于川菜里比较推荐的等等。 因为喜欢川菜，对待川菜的态度要比我天马行空的创意菜式严谨的多，所以目前写川菜一般没有随便去网上找资料，下文中整理的内容要么是来自我筛选后认为比较经典的川菜书籍或教材资料，要么部分需要考证的地方用期刊网查学术文献求解，希望我最终提炼出的内容是相对靠谱可信的。当然不排除有疏漏和出错之处，更加欢迎广大热爱川菜的朋友批评指正，与我交流分享你们的心得。 对蒜泥白肉的记忆源自于本科时代学校西门的陶然居。记得那时学生聚会最喜欢去“一条街”吃水煮鱼和豆花鱼，除了价格便宜量又足，就为吃一个麻辣鲜香烫。厦门人看似吃得清淡，但我读书那几年水煮鱼从来不会被冷落，还有水煮小鱿鱼等等衍生品大家更是争先恐后的结伴去猎奇，听说我走后烤鱼也大肆盛行过一段。呃，先不扯远，那时普通聚会在一条街用水煮鱼解决了，稍微重要一点的聚会，就近的话一般都愿意去附近川菜馆的代表——陶然居。陶然居有两个菜我一直印象深刻：一是一种麻辣十足的大田螺，去晚了经常点不到，也曾因为馋了单打包一份田螺不要其他菜，只等打包盒备好，就欢快的提走回学校找个风景宜人的好地方大快朵颐；而这印象深刻的另一道菜就是蒜泥白肉。可能以前没吃过的原因，第一次吃就是在那里，一个木架子，上面稀稀疏疏的挂着几片长而薄的肉片，底下料碟配菜摆起，虽然近一半是实实在在的肥肉，但一点不会让人设防，相反看起来很是文艺。如果人多，吃前可以要求服务员帮大家一一卷好直接食用，第一回吃调配好的肉卷，那个滋味虽早已记忆模糊，但只要想起那个场景，味蕾不知为何还会生津不止。 后来川菜馆越去越勤，越去越多，现在干脆身处蜀境，蒜泥白肉于我已逐渐从殿堂级美食走向了平民的一面，亲切而熟悉。也理解了这道菜既可以做的家常随兴，也可以整的阳春白雪，真真是简约却不简单的典型代表。后面的博文我就分两部分：一方面尽我所能分享传统川菜文化，详解经典蒜泥白肉的关键和精要；另一方面也结合我的切身体会讲讲更贴地气的家常做法。咱们既满足普通人的饮食需求，顺便也品品正宗川菜的纸上滋味。 白肉在中国历史已久，比较公认的说法是早年北方满人最善吃和善烹白肉，自清后流传快且广，全国多地都有了以白肉为基础的菜肴，川菜大家庭也不列外。川式白肉少说也有两三百年历史，其中著名的李庄白肉更是传说始于武王伐纣，那距今都3千年了。白肉在川菜中的代表菜很多，大多热炒，大家熟识的回锅肉也是白肉家族的一支，而蒜泥白肉就更是经典中的经典。 说到做蒜泥白肉，在四川省内，以李庄白肉最为著名，而如果落眼于成都，曾经的四美轩、少城小餐都曾因一份白肉而美名远扬，但最被文人墨客老饕吃货们首推的还是当年的竹林小餐。抗战时期，郭沫若、徐悲鸿等七位文人雅士的时常光顾，还让竹林小餐同“竹林七贤”一起被传作佳话。说起来李庄白肉泼辣爽口，竹林小餐则让白肉带了几分风雅气质，各有各的巧妙和味道。所以今天对于白肉的讲述，也会经常举李庄和竹林的例子，假使不嫌麻烦有心效仿，相信毕竟是经过大多数人验证的味道，肯定是不能失望。 一份上好的白肉，关键就在选料（包括猪肉，更少不了调味料）、火候和刀工。 细分之下，猪肉注重的是猪的品种，肉的位置；调味注重的是蒜的品种、复制红酱油的熬制、辣椒红油的调配；火候注重在煮肉的时间，焖、浸泡冷水抑或热水等处理技法；刀工则是这道菜在视觉上的终极形式表达。下面我就顺着这个思路和大家聊一聊最传统的川式蒜泥白肉。 一、猪肉： 1、猪的品种： 一般上来说川西平原农家细糠碎米养大的壮猪是做蒜泥白肉乃至很多猪肉川菜的佳品，这类猪肉为原料，白肉肥而不腻，香气四溢又淡香回绕，细细咀嚼味道悠长，经过调味后甜咸香辣麻分别呈现，清晰可辨。据说当年竹林小餐每日固定进货的猪肉都是来自成都东山上皮薄肉嫩，肥少瘦多的上好猪肉。而李庄白肉选用的多为荣昌地区猪肉，品种以长白山、约克、巴克夏猪为主，这类