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纺织品印染与后整理 纺织品印染与后整理 纺织品的印染与后整理是纺织材料后续深加工的重要内容，它可以根据服装的要求赋予面料众多的特性，我国的纺织品的印染与后整理曾经非常落后，这在很大程度上阻碍了我国纺织面料的发展，近些年来随着我国在印染与后整理技术上的突破，纺织行业已经早已走出了“夕阳工业”的阴影，成为世界上重要的面料生产基地，也为我国服装工业的迅猛发展奠定了坚实的基础。作为服装工程分析的重要基础，我们必须对这一知识有一定的认识与了解。 纺织品的后整理工序大致有如下四道基本工序： 练（Boiling）、漂（Bleach / White） →染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment） 不同的产品，这些工序又不尽相同。 一、练、漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。 练即煮练，煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。 漂即漂白，去除天然色素，赋于织物必要和稳定的白度。广义上还包括上蓝或荧光增白等利用增白剂使产生光学性的泛白作用。 漂白主要有氧化剂漂白与还原剂漂白两大类，氧化剂漂的原理是破坏色素发生体分达到消色目的；还原剂漂白的原理是通过还原色素产生漂白作用。漂白的加工方式根据品种和漂白剂而定主要有浸漂、淋漂与轧漂三大类，不同品种对漂白的要求不尽相同。 这里我们以棉布为例简单介绍一下纺织材料的练漂工序特征 棉布的练、漂工序： 烧毛 ——→ 退浆 ——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。 退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软 退浆是去除织物上浆料的工艺过程。棉、粘胶以及合成纤维等织物的经纱，在织造前大都先经过浆纱。浆料在染整过程中会影响织物的润湿性，并阻碍化学品对纤维接触。因此织物一般都先经退浆。棉织物退浆兼有去除纤维中部分杂质的作用；合成纤维织物有时可在精练过程中同时退浆。各类织物退浆的方法随浆纱所用的浆料而不同，常用的有热水退浆、碱液退浆、酶退浆与氧化剂退浆四种方法。 漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。 丝光：棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。丝光织物通常会发生以下变化： ①光泽提高 ②吸附能力，化学反应能力增强 ③缩水率，尺寸稳定性，织物平整度提高 ④强力、延伸性等服用机械性能有所改变 碱缩虽不能使织物光泽提高，但可使纱线变得紧密，弹性提高，手感丰满，此外，强力及对染料的吸附能力提高。 二、染色 染色就是使染料通过化学或物理化学方式结合在织物纤维上，使织物具有一定色泽的全部加工过程。 1、染色的原理 纤维织物的染色过程，基本上要经过表面吸附、内部扩散、染料固着三个阶段。 （1）表面吸附 当把纤维织物浸入染液中后，染料很快被吸附到纤维外表上，这是染色过程中的最初阶段。如果染料的亲和力大、浓度高，再加适量的电解质，将会提高染料被纤维吸附的速度，有利于染色过程向正方向进行。 （2）内部扩散 当染料被吸附在纤维表面之后，便开始向纤维内部扩散。染料向纤维内部扩散是整个染色过程中占用时间最长的阶段。在染液中，纤维表面上的染料向浓度低的纤维内部扩散，使染液中的染料不断地补充到纤维外表，直到纤维上染料浓度与染液中染料浓度达到平衡为止。 当完成染料向纤维内部扩散的同时，也完成了染料在纤维表面的吸附。因此说吸附与扩散也是不可分割的同时进行的过程。 （3）染料固着 当染料经过吸附和扩散附着和渗透在纤维的表面和内部，同时各种链以键的形式固着在纤维上。由于染料和纤维都各不相同，它们彼此间的固着形式也有所不同。又因固着形式的不同，而使染色的牢固也各有相同。 2、染色的类型 纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。我们通常把前两种方式叫做“先染”，后一种叫做“后染”。 （1）散纤维染色 在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染