大墓地的歌与泪2.docVIP

大墓地的歌与泪 “麻扎”,阿拉伯语的音译,意思是“圣地”、“圣徒墓”。 新疆这样的麻扎,天山南北都有,大都分布在喀什至和田千余公里的古丝绸之路沿线的沙海深处。如喀什的阿帕霍加麻扎,阿图什县的沙吐克?布格拉汗麻扎。有些地方历史上的宗教名人或汗王的坟墓被后人神化后,也成为具有宗教意义的麻扎,为一方信教群众朝拜的圣地。 　　遗留至今的麻扎基本上都是当年传教的古战场。根据伊斯兰教规所定:圣战时将土归真何处,就地埋葬。人们后来就在将土归真处建起“陵墓麻扎”,成了纪念朝拜的圣地。在伊斯兰教看来,不能去麦加朝拜“克尔白”天房的教众,只要去朝拜这些著名的麻扎便有着朝拜天房同样的功效,可得到佑助,消灾避祸、祈福求安。众多伊斯兰信徒主要是执著于心中的信仰,出于朴素的求福、求子、求财、求平安的心愿,来朝拜麻扎。 　　墓地被修得比房子更漂亮更宽大,成为新疆文化与历史的另一种鉴证。常年游荡采风于南疆,听闻了很多扑朔迷离的麻扎故事,更让我对这次亲身前往一触异质文化的神秘充满期待。 　　 　　　　 　　我和两个朋友从叶城县出发,向北到了江格里斯乡,再向前就不通中巴车了。租了手扶拖拉机继续向北,在无路可走的尽头发现一个小村落——阔克吉格带村(维吾尔族语“绿色的沙枣”)。转了很久后,总算有位靠墙晒太阳的老者用半通的汉语问我们是干什么的?到哪儿去?我用还勉强能让他听懂的维吾尔语说了我们的想法。老人名叫沙依玛洪,他说江格里斯麻扎还远着呢,路又难走,再说你们汉人去也不方便,当天回不来,住也是问题。我和沙依玛洪说如果你愿做向导把我们送进去,我们会付你工钱的。沙依玛洪开始动心,我们便和他讨价还价。最后他终于得到了老婆的同意,拉着他家唯一的那辆破驴车,还用褡裢装了足够我们吃两天的馕,外加两个大西瓜,再抓了一只大公鸡,带着我们一起上路了。 　　荒原刮起了风,天地一色,风沙抽打着脸颊,我把帽子往下拉了又拉。驴车早已不能坐,向导沙依玛洪拉着驴车艰难前行。突然,驴趴下不走了,我们三人一起上去帮助把驴车抬起来,沙依玛洪用鞭狠狠往驴身上抽了两下,驴车才又慢慢起动向前赶路。我们三人紧跟车后顶着风深一脚浅一脚的向前跋涉。沙依玛洪嘴一张一张大声喊着,但没听太真切,声音已和风一起旋向荒原。大意似乎在说,这驴是老了,去年拉我一家人进城还很快,今年就拉不动了,让你们走路真过意不去…… 　　不知走了多长时间,风终于渐渐停了下来,荒原的尽头有一个树样的黑点出现,沙依玛洪说那就是江格里斯麻扎。突然一个披着一头长发、打着“萨巴依”(维吾尔族一种民间打击乐器)的歌者从天而降,把我们吓了一跳。他一丝不挂,满身满脸的黄土,脸颊被泪水冲出斑斑沟痕,左肩上挎着一堆破旧衣物行囊,右手有节奏地打着“萨巴依”。我从行李中拿出一条长裤和矿泉水心惊胆战地送到他的面前,他只看了一眼,并没接受。不和我们说话,也没有多看我们一眼,他就那样跳着、唱着在没有道路的荒原中逐渐远去: 　　不知你究竟来自何方? 　　我在哭泣,你却在笑。 　　你明明知道我的心绪, 　　却把我扔进情火里烧烤…… 　　在这通向麻扎的路上,哪来如此恣意的歌者?沙依玛洪向我们解释说,这人就是维吾尔民间所说的“阿西克”(痴迷者)。 　　沙依玛洪认识他。他叫买买提阿西克,是江格里斯麻扎的常客,每年这个时间都会来朝拜。他在麦盖提有子女、有地产和马,不在时就雇人给他管理。他自己就这样漂泊、游荡在绿洲、荒原,是这里有名的阿西克。沙依玛洪还说,买买提阿西克有七个老婆,有一年他全带来了。他不但去麻扎,更在巴扎上演唱。一群老婆都是他的帮手,他说唱,老婆们跟着呼应、伴唱。只是不知今天他为啥一个人来了。 　　终于到了麻扎。它坐落在叶尔羌河一个分支的河岸边,一个大大的沙丘顶上千百只旗杆缠绕在一起,上面挂有彩条、马尾、羊皮、羊角,还有风干了的死鸡、羊头等物,很像北方草原上的敖包。风中彩条和木杆呱哒呱哒的碰击声在荒原中回荡。 　　河岸上的两间土屋东倒西歪,旁边是倒塌了很长时间的土建墙迹,几只大锅灶一字排开埋在尘土中,看来很长时间没用,一片狼藉。屋前搭着简易的凉棚,有几个人蹲在土炕上聊天,见我们过来,大家一起行抚胸礼。沙依玛洪给“谢依克”(主管)买合木提介绍了我们的来历,大家让出一片炕让我们坐下。寒暄几句,买合木提提起我们带来的大公鸡走到沙丘下,念了经把鸡杀掉,回头扔给了两位老妇人去收拾。一群男人继续聊天,我们三人便拿起相机拍照去了。天色暗了下来,西天放出橙色的晚霞。回到岸边的土屋,人们正在做礼拜,我们不敢到前面打扰。做完礼拜,妇人们已把鸡肉抓饭做好了一大锅。用餐时,明显我们三人的碗里肉比其他人的多一些。 　　吃完饭天黑下来,院子里燃起了篝火,所有人围着火堆,红柳枝在火焰中噼噼啪啪作响。买合木提凝视着火光断断续续地说