MartinMargiela(解构主义).docx

Martin Margiela?编辑1959年，Margiela生于比利时，并于1980年毕业于Antwerpen’s Fine Arts School。毕业后他一直以业余设计师为生，幷达五年之久。于1985-1987年间担任Jean Paul Gaultier助手，1988年决定以自己名字创立品牌，于是成功创立了如今人所共识的Martin Margiela.Martin Margiela.中文名Martin Margiela生????于比利时毕业于Antwerpen’s Fine Arts School出生时间1959年目录1?Martin Margiela-特点2?Martin Margiela-衣服还是旧的好3?Martin Margiela-解构的时尚??时装学者的最爱??两个系列入手??设计概念非常清晰4?Martin Margiela-时间大盗Martin Margiela-特点编辑一向以解构及重组衣服的技术而闻名，他锐利的目光能看穿衣服的构造及布料的特性，如把长袍解构幷改造成短外套、以大量抓破了的旧袜子造成一件毛衣。Martin Margiela的设计除了极具环保概念，更令人感到讶异的是其作品背后隐藏着设计师无穷无尽的想象力。此外，Martin Margiela亦有着其与别不同的处事作风，他从不曾于时装展中出现，更一直用着旧衣架、旧人像模型来陈列其新设计，就连缝在衣服的卷标都只用白色布片，或圈上0-23其中一个数字的布片来示意衣服所属的设计系列，如0号系列意指Artisanal系列，女装基本衣饰则以6号来示意，10号是男装系列的代号，鞋子便是 22号，而印刷品及配件就是 13号；随着系列的更新，亦会有更多不同号码的出现。Martin Margiela-衣服还是旧的好编辑Martin Margiela的服装在表象上，也于“旧”字中体现一种“不完Martin Margiela美的完美”，即便是那些批量生产的成衣，面料也均经过“做旧”的处理。若是遇上没有见识的干洗店老板，洗干净烫整齐了，反倒由原来的“纯金”，一下变成了“镀金”。Martin Margiela的零售空间也如出一辙，无论是boutique还是大百货商店专柜的陈设，均散发了一股陈旧、不施精作的气息，与周遭其他品牌光鲜的时装形成鲜明对比。粉刷得不干不净的墙壁，呈现出脏兮兮的白色，均激发起怀乡的旧情。Martin Margiela-解构的时尚编辑时装学者的最爱Martin Margiela向来是时装学者的最爱。Alison Gill最先将他的服装描述成Martin Margiela“解构的时尚”，认为这是一种“具有影响力的法国风格，表现哲学思想与解构主义，就如同雅克·德里达的文章一样。”只是Martin从来不提“解构”二字，“老祖宗”德里达本人也不曾解释“解构”。阅读过学者们关于Martin Margiela的长篇大论的读者，相较与Martin Margiela庞大的消费者而言，简直是杯水车薪。两个系列入手若要取得Martin Margiela的精华，可从1997年同一概念的两个系列入手——“假人模特”（mannekin）是衣工最常用的工具之一，它们拥有最经典的身材比例，用以立体地支撑起服装Martin Margiela。Martin Margiela在这个系列中，将包裹在假人模特身上褐色、粗砺的面料剥离下来，巧心剪裁成马甲，披挂在真人模特的身上，成为这个系列的主体。面料上所留存的“stockman”和“semi couture”字样很重要，提醒观众面料的原初功能。而另一组作品，则保留了打版时在面料上留下的辅助线条，并将不经拷边的线头与缝褶一一暴露在外。无论是假人模特身上的粗布，还是那些衣物制作过程中的辅助线，Martin Margiela均把服装制造背后的一地鸡毛，粗暴地展示在了观众面前。20世纪20年代的俄罗斯前卫服装一派也曾提出过不矫饰，保存一切人工痕迹的主张——“审美层面必须被针脚取代 ”。然而Martin Margiela却无意毫无智力难度的功能主义服装，在他可与haute couture比肩的高超技术的改造下，时装工业所刻意隐藏起来的那些东西，成了审美的重点。设计概念非常清晰Martin Margiela每一季的设计概念非常清晰，所有系列整整齐齐地排开，好似一篇篇的“命题作文”：1990年春夏是“金属、纸张和塑料袋”；1991年春夏是“牛仔裤变形记”；Martin Margiela1992年春夏是“丝巾的华丽转身”；1997年是“时装背后的一地鸡毛”；1998年是“平面服装”；1999年春夏，则是“10年回顾，再玩一遍”……Martin说：“使用现成品再设计，其实很困难重重，我们将之视为一项设计上的挑战，而并非出于环保的原因。其结果，便是这些元素获得