第五章 针织内衣.ppt

第五章 针织内衣结构设计 第一节 针织内衣结构设计基础 一、针织服装主要部位的款式变化 1.领：挖领 添领 2.袖 连袖——衣身与衣袖联成一片，袖长与肩宽合为一体，测量袖长从后领窝中间量至袖口。 装袖——在挂肩处袖片与大身缝合。 常见袖口的形式 3.肩 斜肩 平肩 插肩 4. 挂肩 挖肩 直挂肩 插肩 5. 腰 直腰 挖腰 6. 下摆 挽边下摆：包缝挽边和绷缝折边 罗纹下摆 7.脚口 二、成品规格丈量方法 规格设计中主要的部位尺寸： 上衣 1 .身 长 : 连肩的肩阔中间量到底,合肩的由肩最高处量到底边。 2.腰 围: 挂肩下2cm处横量 3.挂 肩: 上挂肩缝至袖底角处斜量，斜肩的袖底角向上直量。 4.袖 长： 上挂肩缝量到袖口处；斜肩衫从领阔中间量至袖口。 6.领阔（领宽）：拷缝的量拷缝处；折边，单针滚边的的量边口处；双针滚边的量双针缝中间处；三针滚边的量中间一针处。 7.上 腰 ：挂肩下2cm处横量 8.中腰：结合中腰部位，在凹进最深处量。 9.中腰部位：从肩阔中间向下直 10.下 腰 ：下边口向上10～l2cm处横量。 12.肩带阔： 肩平线上量。 20下摆罗纹： 接缝处量到罗纹边，三针折边的量到三针中缝 24.下摆大： 在下摆边口处横量 25.袖滚边：从边口量到滚边折缝处。 26.袖卷边：从边口量到底边缝。 27.袖加边：从边口量到拷缝线 罗纹口：离开罗纹拷缝3cm处量 卷边口：量边口 28 袖口大 滚边口：量双针缝处 加边口，量拷缝处 29袖罗纹： 边口量到拷缝处 31 底 边： 从边口量到底边缝，平双针从双针中间至底边 15 .裤 长：后腰宽的1/4处向下直量至裤口 16.裤长内线：腰围口向下直量至里裤口边 17.裤长外线：腰围口向下直量至外裤口边 18.腰围： 腰围边缝子上横量 19.腰围口 ：宽紧带的束腰口处横 20.直 裆；将裤身对折，从腰边口向下斜量到裆角处。三角裤：对折后从最高处直量到裆底 21.横裆：将裤身对折，从裆角处横量，三角裤:裤身相对折，从外线边口处横量（罗纹边按缝子向上2cm） 23.底 裆 ：三角裤裆底平量不包括裤口边或罗纹边) 53.腰边阔 ：边口量到底边针缝处 三 针织服装的制板 制板方法的分类 针织服装的制板，通常采用净样法、毛样法和负样法三种。 1 净样法：以服装的规格尺寸为依据，运用服装结构原理，完成各衣片的结构图，然后根据不同部位缝制工艺的要求加放缝边，获得工业样板的方法。 2 毛样法 在制板时，除使用规格尺寸以外，预加了各部位要求的缝份量，所得到的结构图已包括了缝份量在内的一种制板方法。这种方法是传统的、有经验的裁缝师通常采用的方法，也是针织内衣制板的常用方法。运用毛样法制板，需要熟悉针织产品各部位缝迹要求。 3 负样法 一般样板是用作裁制衣片的，它代表的是衣片的形状规格，负样法正好相反，它代表的不是衣片，而是形成衣片所需要裁掉的裁耗。目的是为了减少样板数量而采用的一种方法，通常用于针织内衣的制板。负样法最典型的例子是领口样板，如圆领衫一般方法应设计前身、后身两块大身样板，采用负样板后，只需设计一块领口样板和一块袖窿样板（图中阴影部分），可以节省样板材料、制板工时以及样板的存放空间等。这种方法只在少数内衣样板中适用。 二、制板的主要依据 (一)成品规格 由国家标准、地方标准、客供标准或根据号型标准进行规格设计，是制板的主要依据。同时要了解使用面料的性能、规格等，特别是自行设计规格的产品，由于面料的性能不同，根据款式造型的要求，在进行规格设计时要综合面料的因素考虑，这个问题在前面章节中已提到。 (二)坯布缝制工艺回缩 这是针织服装制板的特点。针织衣片从裁片到成品的缝制加工过程中，长度和宽度方向会产生一定的回缩量，称为缝制工艺回缩(也称坯布的自然回缩)。针织面料不同，其自然回缩量不同，样板设计时一定要根据面料适当加放尺寸，计算公式为：部位规格尺寸/(1—回缩率％)。否则成品规格会缩短变小，自然回缩率的计算方法为： 1．产生缝制工艺回缩的主要原因 ①坯布结构：针织坯布由线圈相互串套连接而成，在受外力作用时，圈柱、圈弧相互转移，易 变形。 ②在织造印染加工过程中，受到各种加工外力的牵拉，以纵向为主蕴藏了一定的变形能力。 ③坯布进入裁剪后，外力消失，一段时间内，坯布中缓弹性变形开始恢复，产生工艺回缩。