女西装纸样设计2.ppt

女西装纸样设计 学习目标 了解西装外观和结构特点； 掌握西装成品规格设计； 掌握女西装纸样设计基本原理，并能准确地绘制其净板、面料毛板、里料毛板； 学会检查西装纸样； 熟悉翻驳领几种常见类型和结构特点； 掌握常见翻驳领纸样设计基本原理。 第一节 女西装纸样设计 一、西装概述 西装又称“西服”、“洋装”。西装是一种“舶来文化”，在中国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”。 款式变化在于纽扣位置及数量、领型、衣摆、衣袋和开身造型。 女西装概述 二、西装外观和结构特点： 1）总体造型分有H型、X型和V型三种； 2）领子主要为驳领（平驳领、戗驳领和连驳领等）； 3）前中开襟，单排扣、双排扣、暗门襟等； 4）下摆造型有方摆、斜摆和圆摆； 5）口袋有贴袋和挖袋（带袋盖和无袋盖，双嵌线）； 6）袖子为贴身合体的两片袖，袖山饱满，有袖衩； 7）一般为三开身、四开身和六开身。 西装领的造型 女西装里子的样式 西服的里子有四种样式，有全衬里、全身半衬里、后身半衬里和前身整衬里，也有不使用里子的单层制作的西装。 备注：开身的含义 开身是做衣服的名词，指的是裁片结构，三开、四开、六开等等，一般三开省道适合塑造西装、中山装等服装的造型结构，也就是说把一件衣服分为两个前片和一个后片（西装虽然后片有中缝，但也算一片），且每片宽度接近服装总肥度的1/3。 二、女西装纸样设计 （一）西装成品规格设计 成衣规格表的设计一般是在样衣完成后，经试销或订货后确定要批量投产前进行的。 以成衣规格为例：160/84A，依据我国使用的女装号型GB/T1335.2-2008《服装号型 女子》，基准测量部位即参考尺寸如表： 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）； B：以人体B*（净胸围）为基准，一般用型+12~18cm(女装+12cm左右，男装+18cm左右）； 肩宽：GB表查净肩宽+1~2cm; 袖长：以人体身高为基准（ 0.3号+6~8cm）或参照GB表中全臂长数值+1cm； 袖口：为掌围加松度，西服常为22~26cm 腰围：在工业生产制图中，上衣腰围的放松量不要按净腰围规格加放，在规格表可以不体现。依据胸腰差（Y/A/B/C）制定即可。以160/84A，A体的胸腰差为18~14cm，则腰围：胸（94~98）-（18~14）=76~80cm。 臀围：上衣臀围的放松量不要按净臀围规格加放。 下摆大：一般依据款式而定，或者臀围值加放。 （二）女西装款式结构分析 （三）女西装成品规格设计（160/84A) (单位:cm) 制图步骤： 前片衣身结构 1、做上水平线和前中心线（取衣长号/4）、衣摆辅助线； 2、作袖窿深线（B/6+7）和腰线（取背长）； 3、作前片胸围线（B/4+1）和侧缝辅助线，分别交于腰线和衣摆线。 4、作前领宽（N/5-0.2）和前领深（N/5+1）； 5、作前肩点（从前中线定点水平取S/2，且落肩量取S/10+0.5），连接前颈侧点和肩点作为前肩线； 6、作胸宽线（1.5B/10+3.5），且修顺袖窿曲线； 7、确定BP点（从上水平线往下取1.5/10号作为BP水平线，前中线取胸宽/2+0.7为BP点）并降低前片底摆线（1~1.5）（为了满足胸凸量，确保前后底摆水平）； 8、作前腰省和腋下省（2.5）：腰省省量值依据胸腰差值确定，如B96-W77=19，则每个前后腰省值取2.5，侧缝省取2.5，后中收1.5，也可以调整，但腰省值不要超过3cm。 9、作前片公主线（视款式而定，肩点下11cm处开始，经腰省位画公主线）； 10、作搭门（2~2.5cm），并确定第一扣位置（视款式而定）； 11、绘制翻驳线：由颈侧点沿肩线加出2~2.5cm确定颈侧翻折点（后领座高-0.5cm，它应随领子的后领座高低而变化，原则上以后领座高减0.5～1厘米，一般西服领的领座为2.5～3厘米之间），与驳领翻折止口点连接为翻驳线; 12、确定驳头：先作串口线（视款式而定）和驳头宽（垂直翻驳线），修顺这两线交点至第一扣之间的线条。 13、作前腰袋（袋位、袋盖和袋布）：袋位视款式定（宽：12cm ），袋盖12*5，大袋布15*13（深），小袋布15*11。 14、关闭腋下省，转移到公主线处并修顺袖窿弧线。 后片衣身制图 1、 2、平驳领结构制图（驳领具体内容放后讲） 两片袖结构制图 两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。 该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较小的服装中，如西服、套装等。 4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1 5、确定大小袖片在前袖山的分界点及内侧缝：可先在前袖肥中点（可适当调整）