染整概论复习资料!(转载).docVIP

前言 染整（dyeing and finishing）：对纺织材料(纤维、纱线和织物)进行以化学处理为主的工艺过程， 通常也称为印染。染整同纺纱、机织或针织生产一起，形成纺织物生产的全过程。染整包括前处理、染色、印花和整理。 纺织品的染整加工是借助各种机械设备，通过化学的或物理化学的方法，对纺织品进行处理的过程，主要内容包括前处理、染色、印花和整理。通过染整加工，可以改善纺织品的外观和服用性能，或赋予纺织品特殊功能，提高纺织品的附加值，满足对纺织品性能的不同要求。 前处理（预处理亦称练漂） ：采用化学方法去除织物上的各种杂质，改善织物的服用性能，并为染色、印花和整理等后续加工提供合格的半制品。使后续的染色、印花、整理加工得以顺利进行，获得预期的加工效果； 染色：染料与纤维发生物理的或化学的结合，使纺织品获得鲜艳、均匀和坚牢的色泽； 印花：用染料或颜料在纺织品上获得各色花纹图案； 整理：根据纤维的特性，通过化学或物理化学的作用，改进纺织品的外观和形态稳定性，提高纺织品的服用性能或赋予纺织品阻燃、拒水拒油、抗静电等特殊功能。 第一章 绪论 一、中国古代印染工艺的发展 我国古代劳动人民很早就利用矿物、植物对纺织品进行染色，并在长期的生产实践中，掌握了各类染料的提取，染色等工艺技术，生产出五彩缤纷的纺织品。 中国古代印染工艺的发展过程，大致可分三个转变： 古代染色的染料，从天然矿物到植物染料的转变（缘于获取难易程度和染色牢度）； 从染原色到套色的转变； 从在织物上画花、缀花、绣花、提花到手工印花的转变（缬与凸版印花技术为代表）。至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。 中国古代经典印花技术——“三缬” 夹缬：夹缬是一种镂空型双面防染印花技术。它是用木板镂刻成两块相同纹样的镂空花版, 然后将麻、丝织物等对折,夹在两块花版中间,用绳捆紧,将染料注入花版空隙。干后，拆开花版，织物上便印出对称的彩色图案。用这种方法生产的印花布称作“夹缬”。夹缬染色工艺最适用于棉、麻纤维。夹缬制品花纹清晰，经久耐用。 绞缬：又称扎染、“撮缬”、“撮晕缬”，民间通常称“撮花”。是我国古代纺织品的一种“防染法”印花工艺，也是我国传统的手工染色技术之一。 《资治通鉴备注》详细的描述了古代扎染过程：“撮揉以线结之，而后染色，既染，则解其结，凡结处皆原色，余则入染矣，其色斑斓。”它依据一定的花纹图案，用针和线将织物缝成一定形状，或直接用线捆扎，然后抽紧扎牢，使织物皱拢重叠，染色时折叠处不易上染，而未扎结处则容易着色，从而形成别有风味的特殊的﹑无级层次晕色效果。 蜡缬：葛缬，又名蜡染，因用蜂蜡作防染剂而得名，距今已有二千多年的历史。蜡缬制品的花样饱满、层次丰富，是西南少数民族的重要文化特征之一。制作时，先用蜡刀蘸蜡液在白布上画出纹饰，然后放入靛蓝缸内染色，经过多次染色，无蜡处变成蓝色或青色，涂蜡处则不着色仍呈现白色，最后加温去蜡，经水冲洗，即制成蓝白分明、花纹如绘的蜡染花布。蜡染纹样多以花草树木和几何图形为主，兼有适量的虫鱼鸟兽。 第二章 常用纺织纤维 所谓纺织纤维，指的是长度远大于直径（一般长度与直径之比大于1000），并且具有一定柔韧性的物质。 纺织纤维都是高分子化合物。 分子量在1000以上。平均分子量一般在104～107之间。 一、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉、麻。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维 和无机纤维。 A 再生纤维 （利用天然原料经过一定的加工如溶解或熔融而纺制成的纤维）如：粘胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维（是一类以水、空气、石油或煤为原料， 通过化学合成的方法制得的高分子化合物，再经纺丝制得的纤维）如：锦纶、涤纶、腈纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 第一节 纤维素纤维的结构和主要化学性质 纤维素纤维 天然纤维素纤维（ 棉、麻） 再生纤维素纤维 （粘胶纤维、 醋酯纤维等） 一、天然纤维素纤维 1. 棉纤维 外形：纵向呈扁平带状， 并有天然扭曲，横截面呈腰子形或耳形，中间干瘪空腔。 棉纤维从外到内分成三层： 初生胞壁：纤维素含量低，纤维素共生物特别是果胶物质、蜡状物质的含量较高。初生胞壁决定棉纤维的表面性质，具有拒水性阻碍化学品向纤维内部扩散，织物渗透性差。可分为三层：外层是由果胶物质和蜡状物质组成的皮层，二、三层纤维素成网状结构，对纤维溶胀起束缚作用。 次生胞壁：由纤维素组成，为棉纤维的主体，质量约占整个纤维的90％以上。是由纤