审音鉴古录所载昆曲服饰.DOC

 目录 谈古论今话裙装 3 真丝彩缎文明史之桑蚕 7 《审音鉴古录》所载昆曲服饰 10 谈古论今话裙装 传说黄帝“垂衣裳而天下治”，为穿裙之始。古谓上衣下裳，古时男女同用裳。《释名疏证补》云：“裙，下裳也。裙，群也，联接群幅也。注释毕沅曰：今本作‘裙，下群也，连接裙幅也’。文有脱误，据御览及广韵参订补正之。裙亦本作帬。缘裙，裙施缘也。缘襡，襡施缘也。” 【1903】选自《群经冠服图》 《中华古今注》云“古之前制，衣裳相连。至周文王，令女人服裙，裙上加翟，衣皆以绢为之。始皇元年，宫人令服五色花罗裙，至今礼席有短裙焉。衬裙，隋大业中，炀帝制五色夹缬花罗裙，以赐宫人及百僚母妻，又制单丝罗，以为花笼裙，常侍宴供奉宫人所服。后又于裙上剪丝凤缀于缝上，取象古之褕翟。至开元中犹有制焉。” 【1940】选自《皇明集礼》 中国古代向来对女子的约束特别严格。古代妇女以着裙为重，平居必着长裙。裙装从面料到颜色都有严格的制度。《留青日札》云：“《礼》 ‘妇人之服不殊’，谓衣裳上下同色也。今惟越人服青为然。我朝定制，妇人止服绢布，不许用绫锦绮绣；其色只用蓝、紫、桃花浅色，不许用青、緑、大红深色。农民之家方得服紬纱。今则婢子衣绮罗，倡妇厌锦绣矣。” 【2611】选自《朱氏舜水谈绮》 《寓圃杂记》云：“发裙之制，以马尾织成，系于衬衣之内。体肥者一裙，瘦削者或二三，使外衣之张，俨若一伞，以相夸耀。然系此者，惟粗　修官员、暴富子弟而已，士友甚鄙之，近服妖也。 ”可见一些设计独特的曾经被称为“服妖”的裙子，上到大臣下到百姓也一度追捧过。 【3995】选自《三才图会》 隋唐时期妇女的服饰主要以红裙为主，在清末民初时，红裙子是一种礼服，要夫妇双全女人才可以穿。若是一个孀妇则不行。还有夫妇之间，惟正室可以穿红裙，姨太太亦不允许穿红裙，即使她的儿子再有多大地事业，或者做了大官，也不许穿。为了一条红裙，那些家庭常常发生嫡庶之争。《履园丛话》云：“红裙，妇人无贵贱，母以子贵，妻以夫贵，古之定礼也。至于服色，无有一定。今作妾者，不许着红裙，此妒妇之立论，不可遂为典。据杜少陵纳凉遇雨诗‘ 越女红裙湿 ’、白香山琵琶行 ‘血色罗裙翻酒污 ’、东坡诗云 ‘更将文字恼红裙’， 则红裙者，唐、宋时妓女所用，无所为贵贱也。今大小百家皆服之，青楼之假冒良家者，亦服之，又谁为之分辨耶？按大清会典，妇女之服饰，惟八旗有定制，然今亦不用，况民间耶。” 【3997】选自《三才图会》 《留青日札》云：“梁简文诗：‘罗裙宜细简。’先见广西妇女衣长裙，后曳地四五尺，行则以两婢前携之。简多而细，名曰马牙简，或古之遗制也，与汉文后宫衣不曳地者不同。《韵书》曰：‘裥裙，幅相摄也。’杭妇女阔简高系，以软薄为尚。北方尚有贴地者，以不缠足，欲裙盖之也。又杜牧《咏袜》诗：‘五陵年少欺他醉，笑把花前出画裙。’是唐之裙亦足以隐足也。画裙，今俗盛行。” 真丝彩缎文明史 桑蚕在古代中国农业中的地位很重，《元史?食货志》：“国以民为本,民以食为本,衣食以农桑为本”。据考证，我国是世界上养蚕最早的国家，在我国有着许多关于丝绸起源的古老传说，明朝郎瑛《七修类稿》：“蚕，《皇图要记》曰：伏羲化蚕为丝，又黄帝四妃西陵氏始养蚕为丝。” 从史料记载来看，桑蚕的起源最早可以追溯到5000年前的新石器时代。河南、浙江等地出土的相关文物也证实：早在新石器时代，我们的祖先就开始利用蚕茧抽丝、并用原始腰机织出各种织物。 商周时期，已出现罗、绮、锦、绣等品种，甲骨文中也出现了蚕桑丝帛的文字。秦汉以后，丝绸生产形成了完备的技术体系。此时，生产重心位于黄河中下游，绢帛成为政府赋税的重要内容，各种织物应运而生，清方以智《物理小识》：“织绫绸则去此两扇，而用桄综八扇，两手交织曰绉纱，两梭□，一梭重，曰秋罗，先染丝织者縀屯绢也。绫绢以浮轻见花，纱罗以纠纬见花，绫绢一梭一提，纱罗来梭提，往梭不提，其独织者，浪梅小花，视素罗加桄二扇。”足矣说明当时的印花技术也臻于完备，图案主题神秘并富有装饰性。 唐宋之际，随着中外文化的交流和经济重心的南移，丝绸工艺技术和生产区域都产生了重大变化。唐中叶至明清近一千年间，我国丝绸生产在融汇了西方纺织文化的基础上形成了新的技术体系。束综提花机被广泛应用，缎、绒织物的出现使丝织品种更为丰富，图案风格趋于写实并富有吉祥寓意。丝绸业中心逐渐移至江南地区，生产呈现专业化趋势。至明清两代，丝绸生产趋于专业化，织物品种更为丰富，图案更加绚丽多姿。中国丝绸及其生产技术主要通过陆上丝绸之路向西方输出。 《审音鉴古录》所载昆曲服饰 琵琶记?称庆　儒冠　生(蔡伯喈)　琵琶记?嘱别　黑绸袄　旦(赵五娘)　琵琶记?吃饭　兜头,青布衫,打腰裙　赵五娘　琵琶记