浅析中国唐代染织纹样.docx

浅析中国唐代染织纹样钱磊（山东工艺美术学院装饰一班）摘要：通过对染织纹样在唐代这一时期的具体分析，让学生了解在封建社会文化鼎盛时期的唐代，染织技术的分析和织锦纹样的具体形式以及纹样的风格特征和装饰规律。从而在设计工作中能够受到灵感启发，理论与实践相结合。关键点：唐代；染织技术；织锦纹样；特征；规律；?由于封建经济的发展，对外交通的发达和畅通，使唐王朝成为国内各个民族遗迹世界各国经济文化交流的中心。在交流中，染织工艺起着重大作用，一方面影响到许多兄弟民族染织工艺的发展，还影响到邻邦，特别是朝鲜，日本，印度和中亚各国，另一方面有吸取了各个兄弟民族以及外来的营养，丰富和发展了我国民族形式，使染织工艺具有鲜明的时代特征。隋唐时期，农业经济的高度发展，给染织工艺提供了原料等物质基础，促进了染织工艺的提高。丝织品的产量更有了空前的扩大，缫丝技术有很大的改进，由原来的简单缫丝框，发展成比较完善的手摇缫丝车。染织广义上为染与织的合称。染即染色，染色在某种意义上含印花，因为织物印花是局部染色；织即织造、织花；染织狭义指印花和织花。染织技术唐朝时期，朝廷颁布贵族等级的用色制度以便分尊卑（以紫为贵，皇室对国家有功的臣民实行“赐紫”制度），由于当时技术的进一步提高，色彩的多样化使得印染工艺难度越来越难，印制出“夹缬”的工艺品色彩更为绚丽斑斓，从而得到皇室贵族的喜爱，在当时几乎成为皇家贵族妇女专用服饰，有皇家不惜成本的金钱支持和开发新样式，“夹缬”的花样繁华似锦，不断推出，以至后来官兵的军服有时也用不容易仿制的“夹缬”来做标识。唐代诗人们也留下“成都新夹缬，梁汉碎胭脂”、“醉缬抛红网，单罗挂绿蒙”的诗句，夹缬艺术在唐代达到了颠峰。《唐语林》引《因语录》云：玄宗时柳婕妤有才学，上甚重之。婕妤妹适赵氏，性巧慧，因使工镂板为杂花之象而为夹缬。因婕妤生日献王皇后一匹，上见而赏之，因敕宫中依样制之。当时甚秘，后渐出，遍于天下。 这说明早期夹缬工艺是来自民间的，由于其染织技术的复杂，而产量又特别低，一般平民百姓是用不起的，只是皇家及贵族妇女向平民百姓炫耀其高贵身分的特殊用品。?“羊木臈缬屏风”，为对称夹染的一半，亦即一扇屏风。花纹染印在淡黄色的丝织物上，用茶黄和淡绿两色印染。构图分上中下三段，上中两段稍有交错。上段是一棵大树，盛满花朵，花叶均为绿色。有两只小猴子在树上攀援，一只在上，似去采摘花叶；另一只在下，拉住一段枯枝玩耍，很有生活情趣。中间一段是一头昂首健步的山羊，也是本图的主体，羊的造形神态生动，尤其是一对弯曲的犄角，不仅有所夸张，并且作了平面而对称的处理，显得特别有神；四腿之间的小草，有意摆得很整齐，好像是踏着节奏的律动。“绀地花树双鸟纹夹缬”。夹染红、黄、蓝、绿等色，色彩绚丽。纹饰以花树鸳鸯组成大团花，花树下两只鸳鸯展翅对舞。团花外下有花边作沿，丝质地，纹饰以花树鸳鸯组成大团花，花树下两只鸳鸯展翅对舞。夹缬印染必须先雕作镂空型版双面板，图样设计以传统吉祥纹样或以皇家专用纹样进行设计创作。将锦帛夹持于两块镂空版之间用线绳加以紧固，不使织物移动，于镂空处以天然燃料入染一定时间，然后解开型版花纹即现。如涂刷防白浆，则经干燥染色后，搓去白浆就能制得色底白花织物。唐代印花染色的方法，用二木版雕刻同样花纹，以绢布对折，夹入此二版，然后在雕空处染色，成为对称花纹，其印花所成的锦、绢等丝织物叫夹缬。绞缬，又称“撮缬”、“撮晕缬”。是我国古代纺织品的一种“防染法”染花工艺，也是我国传统的手工染色技术之一。“它依据一定的花纹图案，用针和线将织物缝成一定形状（成疙瘩形状），或直接用线捆扎，然后抽紧扎牢，使织物皱拢重叠，染色时折叠处不易上染，而未扎结处则容易着色，从而形成别有风味的晕色效果。”蜡缬又称臈缬、蜡染。用蜡在织物上画出图案（古制：用各种各样的金属花样模具粘上融蜡在衣物上“烫”出“蜡花”样），然后以天然燃料入染，最后沸煮去蜡，则成为色底白花的印染品。由于蜡凝结收缩或加以揉搓，产生许多裂纹，染料渗入裂缝，成品花纹往往产生一丝丝不规则纹理，形成一种独特的装饰效果。蜡缬有单色染和复色染两种。复色染有套色到四五色的（用色越多难度越大），色彩自然而丰富。蜡染工艺品的魅力除了图案精美外，还在于蜡冷却后在织物上产生龟裂，色料渗入裂缝，得到变化多样的色纹，俗称“冰纹”。同一图案设计，做成蜡染后可得到不同的“冰纹”。纹样具体分析唐代染指美术高度发展，四方连续的放射性图案大量出现，纹样题材丰富多样，色彩富丽。联珠纹是唐代纹样中最具代表性的一种，非常流行，它是在団纹的的四周边上饰以若干小圆圈，如同联珠，故名。用联珠纹装饰的织锦，称为联珠纹锦。从中外图案的比较看，它受外来影响是比较明显的。宝相花纹不是自然界中单一的某一种自然植物的花舟纹样，而是莲花、牡丹等多种自然形态的花朵揉合在一起并且以四向