“日不落”的余辉英格兰军港纪行.doc

“日不落”的余辉英格兰军港纪行 　　曾经，大英帝国的触角通过海洋遍布这个蓝色的星球，没有任何一个路上帝国能与之媲美。五个环绕英格兰的港口，像日不落帝国的光辉般向四海辐射，引以为傲的米字旗永远沐浴在阳光里。三百年的光辉在历次战争中早就黯淡无光，曾经庞大的殖民地体系也在近代独立运动中分崩离析，只有那些军港，依然遥望着属于自己的方向。还好，这些码头留存了下来给后人凭吊。 　　我的行程从朴次茅斯军港停泊的“胜利号”上开始。那里是“日不落”帝国辉煌的开始，纳尔逊上将的传奇，被人津津乐道。而在伦敦，当我走过泰晤士河上的悬梯，伴随着高度还原的蜡像，认真品味着一艘幸存下来的名舰。1938年下水的“贝尔法斯特”号巡洋舰挺过了“二战”，挺过了朝鲜战争，它那著名的12门6英寸主炮的装弹机上依然摆放着一排重磅炮弹。正如“贝尔法斯特”号的际遇一样，英国的辉煌已经衰落，众人在一些过往的老照片中品味着曾经的辉煌。 　　三百年的光辉，就这样凝固在沿英伦海岸一字排开的各大军港之间。从这些港口开出的舰船，带出了枪炮与杀戮，又带回了奴隶与无尽的财富。我会为那些不被允许看到的军事秘密而遗憾，但我所能看到甚至深入其中的，正是“日不落帝国”最辉煌和骄傲的余辉。 朴次茅斯与英国人的记忆 　　港口巡游 　　不列颠的传奇及诸多的辉煌由这里开始――朴次茅斯军港，这里也是我探寻“日不落”帝国辉煌残余的第一站。自英阿马岛战争之后，朴次茅斯作为英国最重要的军事港口，开始对游人开放。西方军事强国，将海军基地开放给公众参观，已成为一种展示军事力量和国威的惯常手段，既能追怀历史又荣耀当代，激发出无法替代的民族自豪感。当然，军工重地始终被牢牢控制在难以逾越的红线之内。作为英国女王天下布武的一把利剑，英国皇家海军的朴次茅斯军港，位于英格兰的南部。我到访的时候，与英国独有的细雨为伴，低压的云层和渐隐渐现的日光似乎暗示着大英帝国的日薄西山。 　　在现代战争史上，朴次茅斯曾连续成为敦刻尔克大撤退登陆地和诺曼底登陆策划地，如今依然是皇家海军三个现役基地之一，英国近三分之二的水面长期停泊有舰艇。作为每年接待70万来访者的旅游名胜，已能把双腿走断的历史港区（Historic Dockyard），也只是军港中很小的一部分。时间充裕的话，可以买张随淡旺季28―32英镑不等的通票，在一年内挨个慢慢看；时间紧张的，也可以选择几个重点，花几小时个别品鉴。而仅有一整天时间的我，虽尽早从伦敦赶来，即便有着强烈的求知贪欲和合理的参观计划，依然不能尽扫全貌，留下皇家海军博物馆、海军火力演进展示馆、海军陆战队博物馆、潜艇博物馆以及M33战舰等多处精彩未入的遗憾。 　　认识港区概貌的最佳方式，当然是先走它一圈。而且，还有机会看到那些你不能踏足的真刀实枪大家伙。可容纳三四十人的小艇离港前，偏偏也是雨势最大的时候，船员不得不将厚实的透明帷布拉严实。于是，那些巡逻艇、45型驱逐舰和直升机母舰，就成了一幕幕逐级放大的雾中风景。目不能及的更远处，也不用指望能看到曾经停泊中国香港和攻克马尔维纳斯群岛的三艘无敌级航母，它们都在近十年间纷纷退役，其中曾经的旗舰“皇家方舟号”，更是在两年前，以290万英镑的废铁价，卖到土耳其，拆解回收后成为剃刀片和易拉罐。不列颠的辉煌自此沉沉地睡去，在现代的大国排位中，划向了二流国家。 　　阴雨中，我坐上一艘小艇在港口的海浪间沉浮，艇上坐满了法国学生，船长浓重口音的英语，似乎并不能引起学什么的共鸣，他们窃窃私语，像一船叽叽喳喳的小鸟。船长怒吼着：“都给我闭嘴”，海湾里才暂时恢复了寂静。糟糕的天气和对牛弹琴的解说，原定45分钟的航程，被缩减至半小时，就将小谷雀们送到军港的另一端――如今成为购物中心的奥特莱斯。 　　1860勇士号 　　以128米之长盖过一座足球场的这艘蒸汽装甲船，挺拔着前后三处的冲天桅杆，骄傲地矗立在旧港南侧，仿若一个等待发令枪的短跑好手，只待一披上风帆，就能绕着地球撒腿狂奔而起。作为一个半世纪前军备竞赛的赢家，他曾经把最强对手――法军铁甲战舰“光荣号”（La Gloire）甩出好几条街。他覆盖了木材、钢铁、风帆和蒸汽等技术新旧更迭的时代，在1860年12月29日刚一下水，就以9284吨的排水量、17.5节的时速和左右前后对发的40门火炮，成为世界上最大、最快和火力最猛的战舰。 　　上层甲板铺着光洁又湿滑的珍贵木板，武装层甲板则整齐和均匀地密布着征服第三世界的火炮和枪械，几只吊床和餐桌炊具竭力证明着远洋生活的苦中作乐，下层和锅炉房，则让人见识了军衔差异是如何体现在居所差异之上的。 　　然而，“1860勇士号”虽被形容为“兔群中的黑蛇”，却在由它引发的新一轮军备竞赛和技术创新中，迅速地被刷了下来。10年后，无桅杆、更机动的“蹂躏号”诞生，“勇士号”渐被边缘化，此后更像是沦落