凤鸣街拆迁中绝唱.docVIP

凤鸣街拆迁中绝唱 　　承载着如此历史负荷的凤鸣街，今日却面临着消失的命运。 　　 　　一座融合了日欧建筑风格的大连老街，正面临着一个巨大的历史变迁。 　　这条街名叫凤鸣街。街宽约6米，长约1200米，街两侧原有100余栋建于上世纪20、30、40年代的“和风欧式”建筑，大多是两层，俗称“日本房”。演绎着近百年的历史传奇。 　　就在几个星期前，凤鸣街已是疮痍满目。这缘于大连的一项整体性的拆迁行动。拆除行动始于去年11月初，目前近一半的建筑已被拆除。 　　 　　街角里的历史 　　 　　拆迁中的凤鸣街，每一个角落似乎都隐藏着一个故事。 　　据《大连市志?西岗区志》记载，1899年俄国强租旅大后，将大连市区划分为行政市街、欧罗巴市街和中国人街。 　　1905年，日俄战争后，失败的俄国人在大连留下了161栋房屋后全部撤离，他们的城市规划被日本人重新捡了起来。对于多数的日本人，接触真正的欧式建筑就是从这时候开始。 　　上世纪二三十年代，日本人移居西岗地区的人口逐年增多，凤鸣街区便在这一时期建成。 　　大连史志专家孙玉表示，日本殖民统治时期，这些建筑主要是日本中层商人和科长级别政府官员的住宅。 　　大连解放后，由于周边驻有政府机关、医疗机构及大专院校，很多政府官员、高校和科研机构教授的入住，让这片街区隐匿着不少名人旧居和故事，也形成了一种特殊的气质。 　　在这片街区的西南角，高尔基路和拥警街交会处的193号，一个创造历史的男人和一个安守爱情的女人，使这栋建于1935年的建筑绽放出独特的光彩。 　　这个男人就是中国参加奥运会的第一人刘长春，他的一家住在这栋并立式二层小楼的西侧，刘长春的儿子刘鸿图2008年时曾在这里接待了大批记者。 　　刘长春的邻居、住在东侧的女人叫郭安娜，这位郭沫若的日本妻子和长子郭和夫在这里生活了40多年。 　　此外，大连解放初期，有两个很显要的政府官员在这条街上相对而居。 　　曾任大连市领导韩光与1945年10月至1946年在凤鸣街123号居住。他和家人住在二楼，警卫员和秘书住在一楼。大连人出了三个部级干部，除了关向应、万毅，另一个就是住在韩???斜对面的张有萱。张有萱抗战胜利后曾任中共关东公署工业厅厅长等职务，离休后享受正部级待遇。 　　 　　“日式欧风” 　　 　　大连人习惯把日本人居住区的房子叫日本房，但实际上这些房子也带有欧式风格。 　　在这片融合了各种风格的住宅中，其日式风格主要不在于外观，而在于平面，也就是住宅内部的空间布局。 　　凤鸣街区的老住户们，说起房子的面积，仍然习惯用“草垫子”做度量单位，其实就是日本的榻榻米，一个榻榻米的面积接近2平方米。每间卧室都有一个拉门，大连人习惯叫拉柜或者拉洞。 　　除了榻榻米、拉洞、坐卧这些传统日式风格的元素和标志之外，还有一个就是玄关，几乎存在于每一个住户房中。入门后玄关的区域比室内低，形成一个台阶。 　　美国汉森国际集团大连办事处的首席设计师廖原说，因为学习建筑的原因，他一直关注这些日式小楼，关注着凤鸣街和这里的建筑。 　　廖原分析，大连成了日本一些建筑师“实现梦想”的地方，他们把这里当成现代城市建设的试验地，并且在改造俄国建筑的过程中，把欧式的风格技术融合在新建的房子上，这也诞生了中山广场周围的一批经典建筑。 　　不少院门两侧石垛上留有长方形的遗迹，甚至还有白色的瓷砖样残片――在院门名牌上写下主人的名字正是日式住宅的传统。中国人搬进来后，把这些名牌大多砸碎或者挖下来。上世纪50年代，老住户沈世香家门口还能模糊辨认出一侧写着“千草町”，另一侧是“××太郎”。 　　没想到，1992年，曾经住在这里的日本人真的回来了，来的是“太郎”的女儿，上世纪三四十年代曾和父亲住在这里。沈世香从她口中得知其父是个瓦匠，沈家墙外观下部垒砌着彩色花岗岩，而其他家多是普通石材，这也许和原房主瓦匠的职业有关。 　　这位年过半百的老太太呆了两个多小时，到处看看、拍照，给每一户准备了咖啡作为礼物，还提出当年她父亲曾经在地下埋了一把剑，可不可以挖出来带走。沈世香没有答应，因为四五十年来，房子格局的变化已经让这样的寻找变得非常困难。 　　 　　拆迁中的多方博弈 　　 　　承载着如此历史负荷的老城，今日却面临着消失的命运。 　　实际上，2009年7月，凤鸣街近代建筑群就已被确定为大连市第一批不可移动文物，其中高尔基路、凤鸣街、新华街、水仙街都在保护范围之内。这意味着，凤鸣街应依法实行原状保护。 　　然而，2010年初，大连市国土资源和房屋局发布了一则通告。通告称，包括凤鸣街在内的一批街道和地块都将在2010年的大年三十拆迁完成。其中涉及的高尔基路和凤鸣街在拆迁之后，将用于商业开发。 　　这个拆迁与大连市的旧城改造行动紧密相关。