吹一阵“小曼谷”风情.docVIP

吹一阵“小曼谷”风情 　　若不是熟客，很难找到这家小店，沿着周转蜿蜒的小街寻来，几乎欺弃了希望，恰又在路口发现它――小曼谷泰国餐厅。 　　进门的时候和另一个被厚厚棉服包裹的身体撞个满怀，我下意识寻找那人的睑，啊?李俊基?显然不是，一个眼睛酷似李俊基的青年，他自然地为我掀开门帘，推开沉重的大门，体贴的顾及，再细看他装扮，短棉服，休闲鞋，侧跨包，一脸稚嫩，这时刚好晚上6点，该是在这儿打工的学生吧?没错。 　　 　　吃，就要正宗，泰菜，就要“考笃” 　　 　　店家面积不大，松散摆下五六张桌子，朋友三五七八来聚会都不成问题。最撩人的当数入门左手的两处席地“雅间”――一级木阶之上的榻榻米。棕黄条纹的丝绒地毯柔软干净，铺着有成百上千大象图案的手织桌布 　　的木质长方矮桌上，一朵蔷薇花在玻璃瓶中优雅地迎接宾客。木桌四周是按座位摆放着的棉布四方坐垫，头顶4片芭蕉叶似的吊扇同时兼备了吊灯功能，暖黄灯光映在珠帘隔断的内外。金棕色充满了置身的空间，与窗外的灰色寒天已是另一番天地。老板娘细心地在我脚边放的电热扇，正积极地闪着橘黄色的光亮，传递暖意。 　　品尝地道泰菜一定要进食考笃晚餐(KhanTok Dinner)。“Khan”意为碗，“Tok”即为短圆台。席地而坐，围着短圆台，吃着盛在碗里的地道菜色。以此标准，这家小店还是表现了不少的“专业”。 　　在我看来，泰国是一个很随性的国家，比如他们的作家大都喜爱散文体裁，而厨师做饭也是把握着酸辣的特点，又可依当地民情、客人口味随意调整滋味。 　　 　　异域奇味，成瘾怪癖 　　 　　泰国菜以“酸辣”闻名，炸食、炒菜的种类很多。今儿说说我们点的有“泰国国汤”之称的鲜虾冬阴公汤。 　　冬阴即酸辣汤，公是泰语里“虾”的意思。用番茄的酸、红椒的辣和鲜虾的鲜来形容汤汁入口的第一感觉再合适不过。其中包含十几种泰国天然香辛料。味道最独特的是柠檬草，切碎之后的形态和葱花别无二致，但它的味道绝不会被尝过的人混淆――十足的洗衣粉味。它让我想起小时候喝过的一种叫“乐啤露”的饮料，可乐+啤酒+花露水是最公允的味觉评价。然???，特殊的味道，总是能令一部分人痴迷，这就是瘾。也因此，我想泰国菜该是一种小众的菜系，当然，只是说在北京。 　　凉莱推荐泰式拌凤爪。倒不是崇洋非觉得外国的好，但泰国脱骨凤爪确实好过咱土产的，重点在于无骨且肉多，仿佛有了啃蹄膀的错觉，但凤爪更筋道。配上香芹辣椒和酸辣秘制酱汁，过了嘴瘾不说，我相信它还有相当的开胃功效。因为这之后，我和朋友成了地道的“大胃王”，一通海吃。 　　 　　从小费纠结到餐食沉迷 　　 　　“俊基”几次上：菜，我都在挣扎要不要给他小费。泰国是个小费制国家，入乡随俗也未尝不可，但毕竟还是在咱中华人民共和国的土地上。我最终打消了这荒唐的念头，原因之一是我只能付他相当30泰铢的6元人民币，经济都危机了，咱的支付能力也就这样了。不过长得帅，确实有好处。甚至把我们的咖喱炒蟹送到别桌去，我也原谅他了。 　　咖喱炒蟹是一道为国人广为接受的泰国菜。蕉叶、荷花泰菜、泰辣椒等等在京城享誉盛名的泰国菜馆都以此为招牌，但似乎总少了点亲和。亲和用来形容莱的味道是过于抽象了，也许只是与我的心意更贴近吧。小店自家秘方调制成的咖喱酱将肉蟹浸透，混着浓浓奶味的黄咖喱香气四溢，连通常软硬不吃的螃蟹壳似乎也陶醉在香汁中酥软如绵了。其中的佐菜也沾了光，洋葱、青红椒和芹菜也比往日有了噱头。剔出的海蟹蟹腿肉已被酱汁浸成明黄色，入口黏稠有质感，很是喜欢。再搭配法式面包一起吃。不知谁最先想到的点子，确实聪明，海蟹的鲜美与奶香咖喱的刺激都借着面包的吸吮一同入口了。 　　要说冬阴公汤和咖喱炒蟹是泰国菜中的国王和王妃，那黄金虾饼就是小店打造的过继王子了。它在泰国可能不过是道家常莱，但被这里厨师打点得有模有样。值得一说的是，餐厅厨师是两位泰国人，据说在泰国相当著名。我没有考究，不敢担保，可滋味在口，却是地道的。 　　虾饼是用正宗的泰国河虾手工切碎摔打而成，肉量实在非常，一口下去，像吃到数只虾仁的鲜美与分量。协同而上的有加了柠檬汁的蜂蜜，蜂蜜甜香不错，但对于虾饼，已完全用不上它了。 　　泰国人正餐是以米饭为主食，说到米饭，决不能少了著名的虾头油炒饭。虾仁、玉米、豌豆和胡萝卜，用虾头熬制的虾油与泰国香米饭混炒，居然有了蟹黄的浓郁腥鲜味道与黏绵的口感，奇怪的联想，却不虚伪。 　　泰北名莱“SomTam”木瓜沙律是餐后甜食的首选。这种沙律混合了木瓜丝、虾米、柠檬汁、鱼露、大蒜和随意掺杂的碎辣椒，以及一种叫“Naem”的酸肉。由于“大胃王”不想混到回家吃健胃消食片那么凄惨，所以这一道莱，留给有意食客自己品尝吧! 　　有一种饮料要推荐给正常的食客――柚子茶。普通的水果茶倒不必再分什么国界，可圈点的是老板娘的细