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浅论牛仔面料演变及发展 　　牛仔服装的起源，要追溯到19世纪。第一批踏上美国大陆的移民，几乎是赤手空拳，生活用品对他们来说极度匮乏。 　　初期殖民地时代，移民的衣料主要仰赖英国及欧洲其他国家输入，尺丝寸缕异常珍贵。进入拓荒时代后，在东海岸城市的所谓上流阶层，虽然可以从欧洲进口衣料，但在边疆拓荒的平民，仍需费尽心思自己解决衣着问题。 　　当时高强度的劳动使衣料极易磨损，特别在1849年的加利福尼亚，矿工蜂拥而至，形成著名的淘金潮，这个现象表现得尤为明显。在这样的生活背景下，一位犹太商人LeviStrausss把一种织料粗糙的帆布引入美国，因而缔造了牛仔裤历史性的一页，同时亦建立了一个牛仔文化的神话王国。LeviS的神话王国由美国的三藩市开始，把原本用来制作帐幕的粗糙帆布。为当时的矿工制造了第一条LeviS牛仔裤，一种质地坚韧耐用的工作服，因十分切合工人的需要而迅速受到欢迎，由此引发了一连串的演变。牛仔裤最初是以咖啡色为主，后来改成蓝色的斜纹布料丹宁布(Denim)，成为人们现在熟悉的牛仔裤。 　　牛仔布，即英文里的Denim。这个名称的由来据说有些阴错阳差。五百年前，哥伦布发现新大陆时，这种坚韧、实用的粗糙布料就已出现，当时主要用来制作船帆。因为此布原产于法国一个小镇Nimes，因此以法文取名为“Serge DeNimes”。这种斜纹哔叽布料首次传到英国时，英国商人很难发出法文“Serge De Nimes”这个音，因此就简称为Denim，即牛仔布，有时也音译成丹宁。究竟这个由来是否真实可信，彼时的Denim是否就是此时的牛仔布，现在已经很难去证实了。但有一点应该可以肯定，十六、七世纪的欧洲，已经出现了斜纹组织的面料。而现代的牛仔布正是斜纹的面料。 　　 　　一、传统牛仔布的组织规格 　　 　　牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱，采用三上一下的右斜纹组织交织而成，一般可分为轻型、中型和重型三类。轻型布重200-340克／平米(6-10盎司／平方码)，中型布重340-450克／平米(10-13盎司／平方码)，重型布重450克以上，纱支粗细：重型7×6，中型10×10，轻型12×12(英支)以上。布的宽度大多在114-152公分之间。除了上述传统产品以外，还有花色牛仔布： 　　 　　1、采用不同厩料结构的花色牛仔布 　　(1)采用小比例氨纶丝(约占纱重的3-4％)作经纱的包芯弹力经纱或纬纱，织成的弹力牛仔布。 　　(2)用低比例涤纶与棉混纺作经纱，染色后产生留白效应的雪花牛仔布。 　　(3)用棉麻、棉毛混纺纱制织的高级牛仔布。 　　(4)用中长纤维(T/R)制织的牛仔布。 　　 　　2、采用不同加工工艺制织的花色牛仔布 　　(1)采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布。 　　(2)在经纱染色时，先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布。 　　(3)在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布 　　(4)在靛兰牛仔布上吊白或印花 　　 　　二、牛仔布在我国的发展 　　 　　20世纪70年代末以来，牛仔布在我国经过多次大发展，目前已成为国际上牛仔布的重要生产国。一大批较先进的牛仔布、牛仔服装企业，在质量和品种方面已基本与国际水准接轨。目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。 　　 　　环锭纱牛仔布 　　随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。 　　 　　竹节牛仔布 　　当设计用不同纱号、不同竹节粗度(与基纱比)，节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好