属于时装喜悦和忧伤.docVIP

属于时装喜悦和忧伤 　　 　　坊间流传着很多山本耀司公司破产的传闻，其实山本耀司旗下有九个品牌，其他副线包括Y-3生意都非常好，简直是遍地开花。Yohji Yamamoto是他最高端的线，由于品牌品质要求太高，生产和布料都不能达到山本耀司先生的要求，所以在两年前申请日本的破产保护，但是最近Yohji Yamamoto接受了日本某财团投资，所以，Yohji Yamamoto起死回生。3月28日，在中国国际时装周期间，日本服装大师山本耀司莅临如意 2012中国服装论坛。据悉是主办方历经五年不遗余力的邀请，“五顾茅庐”才使得大师登门。这也是山本耀司在自有品牌Yohji Yamamoto破产之后首次来到中国，从Yohji Yamamoto的破产到Y-3的崛起对于中国服装设计师来说都是新的命题，设计师犹如艺术家的创意风格和个人风格以及设计师品牌真正的市场回报，一直以来都是时尚界争论最多的话题。山本耀司是一个具有大师风骨的人，若是不做时装或许会成为一名艺术家，做导演、作家、哲学家，所有有可能和伟大的思想有关的东西，但这样一个大师坚持做自己的品牌并没有得到强烈的市场回报。对设计的极致追求以及对市场的骄傲姿态，让大师纠结于自我和大众之间，遭遇高处不胜寒的尴尬，让大师成为被奉上神坛的悲剧性人物。当下时尚产业风起云涌的是大集团公司的吞并和掠夺，LVMH、厉峰、斯沃琪，眼见着各个大佬级品牌的收购行径，其实强调个性而不流俗于商业取向的设计师个人品牌更显得特立独行和珍稀。喜悦，是因为他能酣畅淋漓的表达意见，忧伤在于一代枭雄也要与市场博弈，好在山本老先生不吝那些风云，破产对他仍无意义，不妥协，我就是我，即便最后变成一个裸体皇帝。2012年初夏的北京，日本大师上演了一场属于时装的“喜剧的忧伤”，给中国急于奔跑的本土设计师们做足了榜样，“我通过时装表达出了自己的意见”，你们可以把这个相悖的话题一直讨论下去。 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　只有自由的灵魂，才能做出最纯粹的设计 　　“我不喜欢流行，也不大喜欢传统的东西，不喜欢总提保护传统文化之类的话题，保持民族特色是一种保守的做法，我希望能打破它们。”山本耀司说，在这种思想之下，他的设计也变成了“跟流行无关、跟倡导民族特色也无关，只是吸收全世界各种地方的文化，做自己想做的设计。” 　　现实中，山本耀司一年至少有6场秀等着要做，很多时候，他忙得只能靠抽烟来转换时空、调节压力。但人们似乎都已经习惯对他忙碌活跃的一面选择性地忽略，转而记住他的负面消息多过于正面消息。 　　山本耀司自己就记得很清楚，“一个美国记者和我说，说山本耀司你根本没有获得成功，你一点也没有发财……”作为一个几经起伏、近几年依旧在承受变故的设计师，这种让人感到不那么愉快的尖锐的问题或者是有意“刁难”从他初到欧美就缠绕着他，生生不息。 　　这些争议在某种程度上也反映了在时尚圈作为一名反对潮流和时尚的“异见分子”所面临的艰难境地。 　　好在，山本耀司自己自有一套独特的世界观和思考方式，在他看来，“我的成功跟你们所想的成功不一样，我觉得自己已经获得了成功”，而山本耀司所谓成功即是――可以通过服装设计来表达自己的意见。 　　反时尚还是真时尚？ 　　“我认为在创作中表达出自己真实的想法其实比金钱来得重要的多，就好比我做的时装便是我的情感延伸。如果一个设计师为了市场而妥协了自己的设计，他会逐渐习惯于此，最后变成一个生产时装的机器链中的一环，成为固定的，没有创新的，这样的人只能称之为裁缝而不是设计师。” 　　和众多故事里的桥段一样，不少人都相信，一个人，尤其是一个老人，一旦跌倒了就很难再爬起来，山本耀司就属于故事里的这个老人。当Yohji Yamamoto申请破产之时，铺天盖地的新闻都是对这位老人的可怜和惋惜，字里行间充满了怜悯，有人甚至开始提出了质疑――和他年龄相仿的，那些被称为大师的，比如乔治?阿玛尼，又比如川久保玲，哪个不是名利双收呢？唯独山本耀司，晚年光景相较之下要凄凉许多。 　　事实上，即使被冠上“大师”称号，山本耀司也一直和时尚圈显得格格不入。从走向欧美开始，以及和同时代的其他“大师”相比，他受到的争议远比其他人要大得多。 　　“我不喜欢流行，也不大喜欢传统的东西，不喜欢总提保护传统文化之类的话题，保持民族特色是一种保守的做法，我希望能打破它们。”山本耀司说，在这种思想之下，他的设计也变成了“跟流行无关、跟倡导民族特色也无关，只是吸收全世界各种地方的文化，做自己想做的设计。” 　　山本耀司也根本不喜欢时尚这个词，他认为这个词特别容易让人产生误会。很多人认为时尚就是流行，在这个季节流行的东西是时尚的、时装的，这是大家的误解。他觉得自己从来没有创作过流行的东西，对于流行一直都是采取反对的态度，把