服装制版与推板—服装制作与营销专业模板—案例实例.pptx

服装立体剪裁;;;一、基本概念 服装工业纸样设计就是为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样(样板)。;服装工业纸样设计的主要内容包含以下几方面： 根据款式设计的要求进行基准纸样的确定。 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定。 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作。 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料。;服装工业制板与单裁单做的区别;服装工业制板与单裁单做的区别;;服装工业纸样的种类;二、工艺样板 工艺样板通常是在成衣生产的缝制和熨烫过程中运用的。 1、修正样板：又称劈样，有毛样，也有净样。如衣片拼接后要进行修正。 2、定位样板：一般用于纽扣、口袋、装饰定位等，大部分是净样。 3、定型样板：大部分是净样，如用于勾画领子缝缉的基准线，用于口袋、腰带、腰??等小部件的整烫，用于烫折裥、烫贴边、门襟翻边等。;服装纸样的分类;制作服装工业纸样的工具;1、绘图笔 2、绘图尺 3、纸 4、剪刀 5、辅助工具：点线器(齿轮刀、擂盘、描线器，复制线条之用)、锥子、冲孔器、透明胶带、大头针等。;服装工业制板的方法;2、计算机制板法 计算机制板则是人直接与计算机进行交流，它依靠计算机界面上提供的各种模拟工具在绘图区制出需要的纸样，由于是模仿人工制板法，所以采用的方法也是比例法和原型法。 ;常用术语;7、服装号型系列 8、坐标轴：横向为X轴，纵向为Y轴。 9、放码点：也称放缩点、位移点，是服装样板在推档中的关键点、结构线条的拐点或交叉点。 10、位移方向： 11、坐标原点：基准点 12、缩水率或热缩率;;（一）纸样绘制符号;序 号;序 号;（二）纸样生产符号;6;10;;第一节 人体测量与号型标准 群体测量的目的是了解人体形态分布规律和人体形态变化规律。89年搞过一次较大范围的测量，15000人，60个部位尺寸，结合服装特点，60个→10个。（主要部位或控制部位）。;号型标准：根据地区人体测量的数据制定出来的标准。 《中华人民共和国国家标准》基本上可以和国际标准接轨。 （GB/T1335-1997），1997-11-13发布，1998-06-01实施 1335.1－服装号型男子 1335.2－服装号型女子 1335.3－服装号型儿童 号型标准中都是指人体的净尺寸。 ; 身高、颈椎点高、腰围高、坐姿颈椎点高、臂长（高度系列） 　胸围、腰围、臀围、颈围、总肩宽。（围度系列） 60个部位→10个部位→3个基本部位：身高、胸围、腰围。 常配对使用：身高、胸围（上装），身高、腰围（下装）。;1、号型定义;体型分类代号;3、号型系列; 号型系列中的各数值均以中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。中间体是指人体测量的总数中占有最大比例的体型。;;生产时需10个部位尺寸，先确定中间体。从中间体按档差系列往两边推。 10个部位档差是按人体规律经数学处理计算出来的。;服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档) ;服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档);10个部位档差：女子A体型（5.4系列）;第二节 服装号型标准的应用;对于服装企业来说，首先要从标准规定的各系列中选用适合本地区的号型系列，然后考虑每个号型适应本地区的人口比例和市场需求情况，相应地安排生产数量。各体型人体的比例，分体型、分地区的号型覆盖率可参考国家标准，同时也应产生一定比例的两头号型，以满足各部分人群的穿着需求。;2、号型配置;(1)号和型同步配置：160/80、165/84、170/88。 (2)一号多型配置：170/80、170/84、170/88。 (3)多号一型配置：165/88、170/88、175/88。 有时可把以上的配置进行排列组合。;第三节 服装规格系列设置;成衣规格设计步骤如下：;成衣规格设计步骤如下：;表2-1 女上装参考规格设计依据 单位：cm;表2-2 女下装参考规格设计依据 单位：cm;;表2-4 女西裤规格系列设置表(A体型);;;一、基本概念 1、推板 按照服装号型档差规格，一般以中间码的母板为依据，考虑各个部位尺寸的相关性，通过计算缩放量，绘制完成同款多规格系列工业样板的缩放过程就称为推板或放码。;2、放缩点 裁片的外形轮廓是由点和线构成的，其中点的位置是决定裁片外形大小和形状的关键。当移动这些点的位置时，裁片的大小和形状发生相应的变化。如果将这些点按一定档差移动并按照原裁片对应结构部位相似的结构线连接对应的点，所得的裁片既是按一定档差放大或缩小了的裁片。这些点为放缩点。;;4、放量 确定基准线和基准点后，各个放缩点按照各个结构部位相应的档差移动，可以用一对相互垂直的箭头和数值表示移动的方向和距离，称为放