朝圣路上美食之旅.docVIP

朝圣路上美食之旅 　　西班牙北部的阿斯图里亚斯和加利西亚，属于没有被“摩尔人”占领过的区域，成功抵抗“摩尔人”进攻的加洛林王朝的阿方索二世在这里留下大量的罗马式前期建筑，自豪的基督徒们都觉得这里才是“纯正西班牙”。这里和法国南部非常类似，除非你是虔诚的教徒，很少旅行者专门来此。9世纪时，在加利西亚发现了圣徒圣地亚哥的坟墓，朝圣之路从那时起就成为经典的路线；12世纪，这里汇聚了50万朝圣者，现在每年有600万左右，无数小饭店因此诞生在路边，食品中贯穿了西班牙人的热情。 　　 　　跟着毛姆一起吃 　　 　　毛姆的一本旅行笔记《西班牙主题变奏》里，花了一章专门来描述和批判西班牙的餐馆，他说自己“在西班牙旅行的时候什么都吃，即便不是带着愉悦，也谈不上厌恶”，结论是自己拥有了一颗“超越了食物的灵魂”。为什么毛姆对西班牙食物不看好？主要还是他嫌弃那里的食物“粗糙而节省”，每天同样的菜肴，他们也不厌腻。 　　毛姆从南方到了西班牙北方，尤其是北方山区，对饮食的看法大为改观。他所去的地方，不少和我们去的地方重合，大半个世纪前的西班牙饮食，和现在的区别在哪里？这就是和毛姆一起饮食的原因。 　　在毛姆的时代，西班牙无疑比近邻法国要落后和贫穷许多，乡村餐馆里，满是修士和牧师，流浪汉们拿着干瘪的法式小面包和洋葱吃饭，这种面包又淡又没味道，“理智的人都不会选择”。他选择“瓦伦西亚饭”，这是瓦伦西亚的一道地方菜，现在最通俗的译名是：“西班牙海鲜饭。” 　　本以为海鲜饭在西班牙已经是家家提供的主打主食，结果不然，这种加了藏红花、肉桂和红辣椒等香料的米饭明显带有“摩尔人”的痕迹。所以，在以抗拒“摩尔人”出名的北方并不多见，可大约是西班牙北部的丰富海产又不能白白浪费，在海边小镇路瑞卡吃到的这道主食，很符合毛姆的形容：“从巴塞罗那到马拉加的海岸线上的人们都在食用它。” 　　毛姆写道：“它绝不难吃，有时候好吃得令人难以置信。”我们就吃到这么一盘令人难以置信的海鲜饭，厨师端上这盘硕大的――大平铁锅足足有一张小型圆桌那么大――海鲜饭的时候，已经吃了若干道前菜和主食的人们还是难以抑制喜悦，每个人都要了一大盘。这里面最主要的海鲜是海蛤，包括淡菜和明虾，少许鸡肉，米饭是用橄榄油炒熟的，可是不像意大利米饭那么半生，而是熟得很有韧劲。主人介绍，米饭里最关键的主料是若干野生的贻贝，这种贝类有奇怪的外形，酷似契子，前粗后尖，里面的膜偏奶黄色，是西班牙南部的贝类所没有的，所以已经申报了“地理标志保护产品”。接下来几天，不断遇见地理保护食品，才发现，西班牙人对食品原料的重视已经精细到了苛刻的地步。 　　原来北部几个大区的河口入海处，营养丰富，所以各种贝类很丰富。这里居然是全世界最大的水产养殖大区，所以饭里的明虾和淡菜也极其新鲜。这些鲜美的物质是在饭炒到半熟的时候加入其中，盛在盘中，还保持了多汁的特征。难怪毛姆又说，上帝偶尔施恩，给芸芸众生以安慰，安慰品之一毫无疑问当属瓦伦西亚饭。 　　北部山区的面包则是另一被毛姆推荐的主食，在厌倦了法国式的不松脆不可口的面包卷后，他说在北部山区吃到的黑面包气味芬芳。他赞成的吃法是涂上黄油，夹橄榄和山羊奶酪吃。很幸运，黑黑的小巧烤面包确实每家都提供，而现在的阿斯图里亚斯已经成为著名的奶酪产地，尽管这里的奶制品厂是西班牙规模最大的奶制品企业之一，可这里的山羊奶酪还是采用了手工制法。这里的西班牙奶酪被称为“西班牙惊奇”，最出名的一种带有麝香的味道：这是一种全腌制的奶酪，发霉到黑乎乎的，和同样腌过的小黑橄榄一起配面包，复杂的香味简直可以在口中盘旋。 　　“西班牙北部比南部可以吃到好吃得多的食物。究竟什么原因，我还未能发现。”毛姆这么说。他很讨厌油炸的海鲜，在他的时代，四处巡游的小贩们顶在头上的一篮篮大虾、蛤蚌、海胆，虽然炸过，还是十分新鲜。他的结论是，假如你不介意油炸鱼，你会发现他们美味无比。现在的西班牙很少看见这种小贩了，餐厅大概也采信了油炸食物不健康的道理，吃到的所有的海鲜，或是酸奶酱的，或是香葱肉桂烤的，甚至有日本酱油照烧的，除了在 　　海边灯塔上一家孤独的小饭店里主打菜还是油炸安康鱼。不能不说，国际化时代，食物的混杂味道是一大特征。 　　 　　米其林餐厅和冗长的晚餐 　　 　　这种感觉，在翻越几个山头去奥维耶多的玛瑞撒之家小酒店时特别明显。这家山中的米其林餐厅离最近的城镇也有近一小时的路程，都不知道米其林的星探们是怎么来到这里，并且发现了这里的。1999年，餐厅正式经营后6年，被评为米其林一星级；过了10多年，2010年，又被评为二星级。要是在大城市里，大概会觉得进步太缓慢，可是毕竟这里是山区。 　　花了一小时来这里吃饭的顾客大有人在，小店的桌子只有七八张，是玛瑞撒兄妹开的，哥哥做厨师，妹妹做跑堂。听他们介绍，本来是