传统工艺概论-染织工艺3.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 染织图案和纹样的作用： 1.人们崇尚自然美的反映。 2.以此来表达某种感情。 3.作为服饰与人体和谐、协调的重要手段。 1.文献材料中所见的原始染织品的色彩特征 到了新石器时代，原始的纺织品在色彩、纹样、图案等方面增添了新的内涵。据宋人罗泌《路史》和明代《三才图会》记载，在黄帝时代。“黄帝法乾坤，以正衣裳”，制定了冕服制度。在冕服制度中，以12种纹饰为鲜明标记。 这十二章图案各有其特殊的象征意义：“日、月、星辰”，是属于闪光有亮度的物质，取其“照临光明”，如三光之耀，取其“普照天下”的含义；山，取其能云雨或说取其镇重的性格，象征王者镇重安静四方；龙，体魄巨大无比，有稳重之感，表示不会变；能变化而取其神之意，象征人君的随机应变；华虫，是一种雉鸟。其毛美丽，取其有文章，表示王者有文章之德；宗彝，是宗庙的一种祭祀礼器，绘一虎一螭，取虎之勇猛，取螭的忠孝，以示王者有深浅之知；水藻，深水中的水草，取其洁净，象征冰清玉洁之意；火，取其光明，火焰向上有率士群黎向归上命之意；粉米，取其洁白且能养人之意；黼，绣黑白为斧形，取其能决断之意，黻，即两弓相背，以青、黑二色处理图案，取其明辩之意。 周以前，帝王服饰即绘绣有上述十二章花纹，到了周代，因旌旗上有日、月、星的图案，服饰上也就不再重复，变十二章为九章。纹饰次序，以龙为首，龙、山、华、虫、火、宗彝是手绘的；藻、粉米、黼、黻是锈上去的。其后的各个朝代，基本延续了十二章纹的传统图案，十二章逐渐成为中国历代帝王的专用纹饰，它是中国古代王权的标志。十二章中的龙和凤，也逐渐为帝王专用，龙成为天子的象征，凤则是至尊女性的代表。 2. 夏商西周时期染织品工艺的渐进 1. 社会功能：色彩、纹饰、图案的规定 性，是为了维护等级制度。 2. 夏代：章服制度实物发掘出土不多。 3. 商代：从出土玉俑、石俑，可知当时图 案设计相当科学。二方、四方连续纹 样在纺织过程中形成。 4. 西周：染织品图案以几何纹和小花纹 为主。织物组织有平纹和斜纹两种。当 时已出土了二重和纬二重组织。青、 赤、黄、白、黑为正色，象征着高贵， 是礼服的色彩。绀、红、缥、紫、流黄 是间色，象征着卑贱，只能为便服、 内衣、衣服衬里及妇女和平民的服色。 5. 代表：西周的章服制度纹饰和图案。 殷墟妇好墓玉跪式人 3. 春秋战国纺织物的纹样与图案设计 (1) 转变：装饰艺术风格由传统的封 闭转向开放；造型由变形走向写实；轮廓结构由直线主调走向自由曲线主调；艺术格调由静止走向活泼生动。 (2) 纹样图案：象征意义越来越明显。龙凤纹样和图饰最具代表性。战国纹样形式多样，形象趋于灵活生动、写实和大型化。纹样穿插、盘叠；色彩丰富、风格细腻，构成了龙飞凤舞的形式美。 (3) 色彩：观念发生了变化。 蟠龙飞凤纹绣：马山楚墓出土，绣品上部采用S形的对龙作为主题，口衔一条龙尾，下部是高冠展翅的斜立对凤，凤下处有一条小龙。在对龙之间，是表现太阳的扶桑树。华丽的凤冠和凤翅构成了整幅图案，犹如菱形骨架，使图案的布局满而不乱，非常有章法。此种布局方式在战国时期的刺绣中已经表现得非常成熟。反映了战国时期龙凤极其苗条、秀丽，常与花藤枝蔓相缠连的特点。 舞人动物锦：图案由宽 矩形左右斜排成锯齿形 骨架，矩形内填以双龙 或类似纹样，矩形外的 空间有八组纹样，其中 最引人注目的是一对翩 翩起舞的舞者，他们头 戴冠，冠尾后垂，着长 袍，系腰带，表现的或 正是楚地的巫术活动。 战国时期的大几何纹均以早期的小几何纹作骨架，再填以小型的几何纹。因此，纹样较为复杂，循环度也大，织造起来有一定难度。马山出土的大几何纹锦采用的是以勾连雷纹（呈T字形）为主体，再填充中小型的菱形、杯纹、H形、N形及类似万字纹的纹样，图案紧凑，布局均匀。 金银火焰印花纱(马王堆汉墓 出土) 漏印敷彩纱(马王堆汉墓出土) 4. 秦汉时期纺织品中的纹样、图案 (1)总体特征：纺织品的纹样和图案以古朴、庄重为其风格特征，不似 战国的神奇浪漫。马王堆汉墓丝织品是其代表。 (2) 纹样题材：以云纹为主，大多为变体云纹，其中穿插龙、凤及织物 纹等。 (3) 秦汉与春秋战国纺织品纹样、图案的比较： 相同：纹饰线条都相当流畅，纹样与装饰图案用色都很清雅。 不同：在图案的题材、风格上，战国时期以动物纹为主，龙游凤 舞，猛虎瑞兽，中间夹以各种变形织物纹，图案表现得自然生动， 活泼有力，自由奔放，充满着一种神奇浪漫的色彩。汉代的纹样 和装饰图案构图紧密，以变形云纹为主题，中间夹杂