西服制版比例法和原型法的对比.doc

西服制版比例法和原型法的对比 时间:2010-05-31 11:16来源:未知 作者:刘亚平 论文摘要：西服的纸样设计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。目前的公式是多样的，有用定值的，有用公式的，设定公式关系到制板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例公式推出的板很难配套成功。本文通过对西服比例法与原 (本论文仅供参考，如需转载本文，请务必注明原作者以及转载来源: HYPERLINK 论文图书馆 ) 　　论文摘要：西服的纸样设计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。目前的公式是多样的，有用定值的，有用公式的，设定公式关系到制板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例公式推出的板很难配套成功。本文通过对西服比例法与原型法的比较，详细阐明了它们各自的优缺点。 　　论文关键词：比例法；原型法；西服 　　1板型的比较 　　1．1放松量的设计　　放松量的设计是男装款式与结构设计中非常重要的环节，它的准确与否决定着男装的合体性、舒适度。　　大量实验证明，人体衣着的围度放松量最小值为4cm，男装围度的放松量最少不小于8cm，但男装款式造型相对稳定，只有马甲的放松量近似这个数值，较合体的男装如西服、中山服等大多数取放松量18cm左右，休闲西服的放松量则在23cm左右。　　放松量的设计也受体型的影响，较肥胖的人由于腹部脂肪堆积较厚，他的站姿和坐姿体型变化较大，取放松量时应考虑这些因素，适当加大数值；放松量的设计还受流行的影响，有时流行贴身的，有时流行宽松的，放松量应随之调整。除此之外，面料的质地、弹性等都是放松量取值时所要考虑的。表1给出了3类男装放松量的参考值。　　1．2设计要点　　(1)胸背差　　男子后背的厚实和前胸的相对平坦，要求后背长要长于前衣长，从而使穿着后不致于出现后背衣摆起吊等弊病，故胸背差有着举足轻重的作用。　　据衣身的款式、结构和放松量的不同，胸背差的差值也有所不同，我们可以从图1中山服与西服腰节线上的结构变化来看胸背差值的不同。以A点为定点将ABCDE(西服)顺时针旋转一下，变成AIBICIDIE1(中山服)，使A1B1C1D1E1与背中线重合，旋转使原后腰围攻上的C点落到C1上，比前身腰围攻线低1．2cm左右，使前腰围线与C1点在同一水平位置上，那么，稍动后的胸背差，就变成了2．5+1．2=3．7左右，所以中山服后衣长要长出3．7cm左右。如下图所示。各种因素引起的前后衣片长短变化的一般规律见图2所示，即图中长出量2．5cm，西装类三开身的结构，后中线有背撇量；长出量大于3cm的，没有背缝撇势，因人体后背长短不改变，改变的只是客观因素，如放松量、结构等。，为使其与身体长度一致，没有背缝撇势的(后背为直线)应比有背缝撇势的(后背为弧线，明显比直线长)长，长出的量在胸背差之上加以体现。　　(2)落肩　　肩部是一个拱面构成，肩线是这个拱面上的一条线，应该说它的前后位置、倾斜程度，只要能保证这个拱面形状的准确性同时在保持领窝曲线不变的前提下可任意设计。　　(3)省的处理　　①胸省的处理　　一提到胸省，总会想到为突出女性胸部而设计的，实际上由于胸大肌而形成的男子胸部，也需由胸省来表现，但表现的效果是不同的，女子表现胸部突起的效果，男子表现胸部饱满的效果；表现的形式也不同，男装常用撇胸形式，取撇胸量1．5～2cm，中线上取定量的省量形成胸部饱满状态，撇胸量的处理一般用在高档合体男装上，现代的休闲男装为了使胸部更合体，更饱满，而又不过分加大撇胸，以免撇胸形成的省过于唐突，往往在侧缝上再加少量的胸省量，这个胸省取值一般为0．7cm左右，为了不使衣片增加分割线，将转至袋位的开口处，在制图时，由于此省量是相对固定的，我们常将转移的过程省掉，直接画出归后的外形。　　②腹省的处理　　男装腹省的设计是为了使下摆回收，腹部更合体，在下摆处取一个1．5～2cm的省量，将其合并转移至袋位的开口处，更符合男装程式化的要求，此法常用在双排扣的男西服上，因双排扣的西服常要将所有的扣子都系上，更能体现合体效果，如下图3所示。　　2比例与原型板的比较 ? 　　原型法是根据人体的尺寸，考虑呼吸、运动和舒适性的要求。绘出合乎人体体型的基本衣片结构即原型：然后按款式的要求在原型上作加长、放宽、缩小等调整得到所需要服装结构图的方法。这种方法相当于把结构设计分为二步：第一步考虑人体的形态，得到一个合适的基本衣片；第二步是考虑款式造形的变化，对基本衣片进行变形。 HYPERLINK / HYPERLINK 论文代写　　比例法是一种直接制图的方法。首先，通过测量并据款式设计出服装各控制部位的尺寸，再据控制部位尺寸推算出各细部规格数据，然后直接在平面上绘出服装结构图。 　　2．