佛罗伦萨的旅行碎片.docVIP

PAGE PAGE 1 佛罗伦萨的旅行碎片 　　这次旅行，从始至终，佛罗伦萨都没摆出过“经典艺术之都”的架子。步入这座到处粉刷着温暖黄色的小城，在任意一条人来人往的小巷，只要我从背包中拿出地图摊开，经常是还没来得及看清楚那堆字母拼成的地址，旁边就会冷不丁冒出一位路人——也许是挎着菜篮的老妇，也许是西装革履的中年男子——万分热情地凑上来，带着浓重的意大利式鼻音咕哝出一句英文：“CanIhelpyou？”语气中仿佛伴随着意大利面的俗艳香气，又充满了欧式的骑士遗风。他们略带骄傲地在地图上指出我的当下位置，不厌其烦地指示我该如何抵达目的地。对于像我这样第一次来到佛罗伦萨的人来说，还有比这更好的欢迎方式吗？ 　　没有“必游之地” 　　傍晚时分抵达佛罗伦萨，正赶上一场大雪，走出SantaMariaNovella火车站，大片大片的雪花扑簌簌地落下，令这座小城显得格外清冷。雪幕中，那些镶嵌着红色屋顶、黄色墙壁、深绿百叶窗的中世纪风格建筑，显出一种轻盈之美。我忽然明白了为何佛罗伦萨拥有那么多诗人、画家、思想家，这确实是一个适合诗意栖居的地方。 　　这座小城似乎有一种安详的魔力，住了没两天，我心中规划好的“必游之地”纷纷消失，只想随意走走看看。喧闹的菜市场礼拜堂墙壁，夜晚被投影上巨大的天使；毗邻教堂的地下小店，写着“摇滚不死”；三孔廊桥的店铺中满是光芒璀璨的钻石珠宝，桥下的铁链上则密密麻麻结着便宜的同心锁……这个小城的人文主义思想与文艺复兴时期一脉相承，由古至今，就像那条穿城而过的小河一样流畅。在这里，神将世界还给了人，人将自我归还给内心，一切反而更加和谐。我在街角遇到一个自顾自拉着小提琴的老头，用并不娴熟的技巧演奏着不算流畅的旋律，四周的一切好像都不存在，他陶醉其中的神情，传递的是音乐的美妙体验，那种快乐是如此地自然、生动。 　　城市中心的小广场被各种古老建筑团团围住，小巷如同蛛网般向四周延伸，似乎每一条小巷都通向一个隐秘的去处。佛罗伦萨的40多个博物馆和美术馆、60多座宫殿及许多大小教堂，在这些小巷之中星罗棋布，此外还有但丁、达?芬奇、米开朗基罗们的各种传奇故事，撩人幽思。 　　圣母百花大教堂的圣若望洗礼堂非常出名，洗礼堂三扇门上的青铜浮雕刻着《旧约》的故事，其中两扇为文艺复兴时期重要的雕塑家吉贝尔蒂所作，被米开朗基罗称为“天堂之门”。我更感兴趣的是洗礼堂中这位雕塑家的自塑青铜像：一位秃顶、细眼的平凡男子，从花窗中探出头来，面容平静地注视着“天堂之门”前面的车水马龙。 　　教堂右侧的乔托钟楼，从外面看有纪念碑一般直插云霄的气势，内部却极其狭窄，旋转楼梯阴暗潮湿，拾级而上，逐渐开阔，登顶便可俯瞰佛罗伦萨全城。古老的青铜大钟已经泛出点点斑驳的铜锈，上面写满了各种语言、字体的留言，旁边立有一块铭牌，上面的文字直译过来就是“严禁乱写乱画！”但古钟并没有因此而被严加看管，依然安放在人们伸手可及的地方。 　　佛罗伦萨人似乎并不太在意他们满城的艺术瑰宝，比如乌菲齐美术馆的镇馆之宝——波提切利的名画《维纳斯的诞生》，就稀松平常地挂在一面普通墙壁上，没有任何特别保护措施，只要你愿意，可以用脸贴着它看个够。达?芬奇是与波提切利同时代的艺术大师，他的《蒙娜丽莎》在巴黎卢浮宫里占据了巨大的一面墙，被厚厚的玻璃和各种设备严密防护着。 　　或许，在佛罗伦萨，艺术从未被养在深闺，而是如同空气一样，被每个人平等地呼吸。 　　艺术之外的佛罗伦萨 　　米开朗基罗广场上，巨大的大卫雕像（复制品，原作在佛罗伦萨美术学院）赤身裸体地在雪地中展示着美的线条。不少市民带着宠物在戏雪，我和一个叫安东尼的小伙子聊了一会儿，他的纯黑小狗名叫“托马斯”，安东尼大笑着说，我猜得没错，他正是绰号“微笑刺客”的NBA球星托马斯的粉丝。小黑狗满地乱跑，追逐着安东尼扔出的雪球，跟另一只活蹦乱跳的哈士奇争抢着；路人被它欢快的叫声感染，也捏个雪球逗一逗小狗，其乐融融。 　　佛罗伦萨的大部分旅馆都免费接待随行宠物，却不一定提供免费的Wi-Fi上网，这与我们国内的情形恰好相反。繁忙的佛罗伦萨火车站随处可见紧跟主人脚步的宠物狗，我在罗马地铁拥挤的车厢过道里还见过有人牵着两条大型犬，有乘客露出厌恶的表情，但并没有人阻止，因为这是合法的。意大利的宠物狗，只要脖子上戴着统一的免疫标示，就可以随主人出入很多公共场合，或是旅行。我一直以为，在现代社会，与其他动物和谐相处，也是文明的一种表现。 　　佛罗伦萨是艺术的，也是欢乐的，总能不经意间发现一些或是温情脉脉或是令人哑然失笑的细节。在米开朗基罗广场周边的小店里，我看到正在出售的大卫雕像的复制品，一排一排都是这位美少年生殖器的特写。遥想当年，米开朗基罗内心燃烧着打破宗教枷锁的熊熊火焰，将一切希望、力量与美寄托在人自身的展现上；时过境迁，佛罗伦萨人幽默地截取了大师雕刻的人