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女装结构设计 艺 术 系 服装教研室 王 玲 第一章 纸样的工业价值和设计意义 第一节 纸样的产生与服装工业 纸样( pattern)是现代服装工业的专用语，含有“样板”，“标准”等意思，是服装设计的重要基础之一。它是达到服装设计者意图的积累和媒介；是从设计思维、想象到服装造型的重要技术条件。然后，它的最终目的是为了高效而准确的进行服装的工业化生产。因此，纸样也是服装工业化和商品化的必要手段。 一、纸样的产生： （1）纸样工业化前的状况 19世纪中叶，纸样并不是为了服装的工业化生产而产生，而 是因为被人们崇尚的巴黎时装太昂贵，一般欧洲妇女购买不起。商家为了适应市场要求。把时髦的服装复制成向裁片一样的纸样出售。从此，纸样成为一种商品。 （2）纸样的工业价值 1830年，第一台缝纫机在美国诞生，是服装工业进入了划时代的时期。 1897年，随着许多以手工操作的缝纫机写相继问世，大大提高了服装产品的质量和产量。此后，专门分科的工业化生产方式应运而生，出现了专门的设计是、样板师等。这种生产方式的显著特点是批量大，另外，由于分科加工形成，要求纸样更加全面、系统、准确、标准化。工业纸样正是为了适应这些要求产生的。 三、纸样的分类 （1）用于批量生产的工业纸样。 （2）家庭使用的简易纸样。 第二节 纸样设计的意义 1、首先，纸样设计必须以人体的生理结构、运动机能为物质的结构基础，这是和工业造型不尽相同之处。 2、其次，服装的社会文化属性有要求纸样设计不能像工业造型那样基于普遍而固定的使用功能的造型规律进行，而是最大限度的满足不同种族的文化习惯、性格表现、审美情趣的要求。 第二章 女装人体测量和规格 第一节 服装结构制图的工具 测量长、围度工具：软尺、米尺、短直尺 绘制曲线工具：曲线尺（6形尺、其他尺） 长弧形尺（大刀尺、小刀尺） 测量角度工具：角度器 测量弧长工具：蛇形尺（内含铅条，可自由弯曲） 复写工具：钻子、复描器 绘画用笔：铅笔（HB、2B） 第二节 服装结构制图基本知识 一、结构制图线条 注意：每条线的功能必须说清 二、结构制图符号 注意：该表对国家标准有拓宽 要点：规定的意义是工厂的技术法规、统一的技术语言 统一的技术规范 统一的技术行为 三、服装结构制图的名称术语 1、重要的纵向示图术语 衣身：前（后）中线、叠门线、前胸（后背）线、 前（后）领窝宽线、前（后）胸围线 裤身：前（后）裆线、前（后）侧缝线、前（后）烫迹线、 前（后）窿门宽线 袖身：前（后）偏袖线、前（后）袖肥线、袖中线 2、重要的横向示图术语 衣身：上平线、衣长线、袖窿深线、腰节线、臀围线、 前（后）领窝深线、前（后）肩斜线 裤身：上平线、裤长线、前（后）上裆线、前（后）臀围线、 前（后）中臀围线、前（后）中裆线 袖身：上平线、袖长线、袖山高线、袖肘线 注意：图示应采用PPT形式，讲清各线条的位置及作用。 四、服装结构制图的艺术要求和方法 1.艺术要求： * 纵向线条与横向线条须成垂直状态 * 基础线条须绘成细形淡色线条，轮廓线条须绘成粗形深色线条 * 小于实物比例时应标明制图比例 * 线条光顺、流畅、有力度感 2. 制图方法： 先横后纵、先前再后、先直后弧、先大后小、 先基础后轮廓、相关部位（部件） 注意配伍关系 （袖山——袖窿、领身——领窝、前后衣（裤、裙）身侧缝、 肩缝、内外袖缝、腰节——腰缝） 第三节 女装人体测量 一 、 女体体表特征 骨骼 要点：* 骨骼的端点常是服装用测体时的依据 （第七脊椎点、前锁骨中心点、肩