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二、针织类 1、定义：是由一根或一组纱线在针织机按照一定的规律形成线圈，并将线圈相互串结而成的织物，如T恤、保暖内衣等。 2、特点：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体。 3、运用：在纺织品中它的生产历史不长，但其舒适的服用性能被广泛看好。近年来针织品的种类和应用范围也越来越多。 第三十页，共六十二页。 3、运用：在纺织品中它是一个新兴门类，非织物易加工、低成本，近年来备受重视，发展很快，目前广泛地应用各类服装之中。 三、非织造类（无纺布） 1、定义：是指将随机的纤维网或定向铺置的纱线经过机械加工，使之相互结合而成的织物。 2、特点：易整理性（包括耐洗性和快速变干）、抗皱性、透气性和抗紫外线功能。有些无需熨烫，看上去效果依然很好。 第三十一页，共六十二页。 四、编织类 2、运用：过去编织一般停留在平面造型，现今的设计师采用新的技法同样可以将编织做出立体丰满的效果。 1、定义：即把带状材料通过穿、绕、捆等编织的手法制造各种布面肌理。编织其实不单单局限于毛线编织，丝带、绳、金属丝等都可以用来编织，包括前段时间流行的中国结都可以算作编织的一种。 第三十二页，共六十二页。 三、染色印花及后整理 第三十三页，共六十二页。 一、染色 把纤维材料或面料染上颜色的加工过程。一般用于纯色织物的染色。 第三十四页，共六十二页。 印花是通过一定的方式将染料或涂料印制 到织物上形成花纹图案的方法。 二、印花 主要包括 直接印花，防染印花和拔染印花 第三十五页，共六十二页。 直接印花: 把印花原糊直接印在白色或浅地织物上，经过后处理而获得花纹的印花方法。 第三十六页，共六十二页。 拔染印花: 将有地色的织物用含有拔染剂的色浆印花的工艺。 第三十七页，共六十二页。 防染印花: 在织物上先印上某种能够防止地色染料或中间体上染的防染剂，然后再经过轧染，使印有防染剂的部分呈现花纹。 第三十八页，共六十二页。 特种工艺染色印花 纯手工艺操作 蜡染 扎染 泼染 特点： 加工对象时单独的一块面料或一件服装，图案色彩具有很大的随意性，不受机械加工条件、工作场所的限制。 第三十九页，共六十二页。 三、色织 色织：日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”。生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。 第四十页，共六十二页。 四、后整理 后整理是染整工序的最后一个环节。 通过化学或物理的方法改善织物的外观和手感，增进服用性能或赋予某种特殊功能的工艺过程。 根据织物整理的目的以及产生的效果的不同，可分为基本整理、外观整理和功能整理。 第四十一页，共六十二页。 基本整理工艺 拉幅： 是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定幅整理。 第四十二页，共六十二页。 预缩： 用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。 防皱： 改变纤维原有成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程。 热定型： 是使热塑性纤维及其混纺或交织物形态相对稳定的工艺过程，主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。 第四十三页，共六十二页。 外观风格整理 增白： 利用光的补色原理增加纺织品白度的工艺过程称为增白原理，又称加白。 轧光： 是利用纤维在湿热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线，以增进织物光泽的工艺过程。 轧纹： 利用纤维的可塑性，以一对刻有一定深度花纹的硬、软、凹、凸的轧辊在一定的温度下轧压织物，使其产生凹凸花纹效果的工艺过程。 第四十四页，共六十二页。 服装营业员培训资料演示文稿 第一页，共六十二页。 一、纤维知识 二、面料及工艺 三、染色印花及后整理 四、型号知识 五、洗标知识 第二页，共六十二页。 成衣过程 整染 裁剪、制作 纺纱 织布 纤 维 面料 成衣 第三页，共六十二页。 一、纤维知识 第四页，共六十二页。 天然纤维 天然纤维是指自然界生长或形成的，或从人工培养的动植物中直接获得的纺织纤维。 植物纤维 —— 棉、麻、木棉 动物纤维 —— 丝、毛、皮、绒 再生纤维 —— 粘纤 第五页，共六十二页。 天然植物纤维——棉 棉—天然植物纤维。它生长在棉桃内，是一种【种子纤维】。棉由播种至成熟，大约只需45天至60天。由于生产率快，需求量大，所以是全球纤维产量最多的，其中以中国、中南美洲和印度产量最大。 第六页，共六十二页。 天然植物纤维——棉 经验分享： 不可用热水浸泡，以免使汗渍粘附在服装上， 且会出现黄色汗斑。 优点： 轻