服装纸样放缩讲稿11.ppt

第三十页，共五十一页。 （二）号型系列设置 5.4系列： 身高按5cm跳档，胸围或腰围按4cm跳档。 5.2系列： 身高按5cm跳档，腰围按2cm跳档。 5.2系列与5.4系列配合使用，只用于下装。 跳档数值又称为档差（increment）。以中间体为中心，向两边按档差依次递增或递减，形成不同的号和型，号与型进行合理的组合与搭配形成不同的号型，号型标准中给出了可以采用的号型系列。 第三十一页，共五十一页。 第三十二页，共五十一页。 三、控制部位 （一）人体控制部位 仅有身高、胸围和腰围还不能很好地反映人体的结构规律，不能很好地控制服装的尺寸规格，也不能很好地控制服装的款式造型。因此，还需要增加一些部位作为控制部位。根据人体的结构规律和服装的结构规律，号型标准中确定了十个控制部位。并把其分为高度系列和围度系列，人体控制部位见表2-9。其中身高、胸围和腰围又定义为基本部位。各控制部位的测量方法参见表2-10，测量示意图见图2-1。 第三十三页，共五十一页。 人体控制部位 1 cervical length颈椎点高 2 body length身高 3 seating cervical length坐姿颈椎点高 4 arm length全臂长 5 lower side length腰围高 6 bust girth胸围 7 neck girth颈围 8 whole shoulder horizontal length总肩宽 9 waist girth腰围 10 posterior girth臀围 第三十四页，共五十一页。 第三十五页，共五十一页。 （二）控制部位的数值及档差 各控制部位与基本部位之间存在着相关关系，基本部位按照档差跳档时，控制部位也按照一定的档差相应变化。通过人体测量和数据处理，将这些部位的档差的相关数值加以取整得到下列控制部位的档差，见表2-11～2-15。 第三十六页，共五十一页。 Pattern Grading for Women’s Apparel 服装纸样放缩——女装 第一页，共五十一页。 服装纸样放缩的主要过程： 批量生产要满足不同体型的人穿着； 先设计制作基准板，又叫母板； 按照一定规格，对母板“放大”或“缩小”； 放缩过程要保证款式造型不发生变化。 第二页，共五十一页。 服装纸样放缩不是等比例的放大与缩小，它按人体生长的自然规律将服装各部位的尺寸进行缩放。 第三页，共五十一页。 第一章 绪论 第一节 服装结构设计与纸样放缩 一、服装结构设计 是服装产品设计的重要组成部分； 是款式造型设计的延伸和发展； 是工艺设计的准备和基础。 其结果是具有一定款式的服装纸样 ——服装款式纸样，后简称款式纸样。 第四页，共五十一页。 服装结构设计的方法可按照一般惯例简单归纳为： 立体方法、 比例方法、 原型方法。 第五页，共五十一页。 三种方法的设计过程如下： 1.立体方法：人体?标准人台?立体造型?款式纸样?生产纸样 2.比例方法：人体?比例公式?比例制图?款式纸样?生产纸样 3.原型方法：人体?原型纸样?原型制图?款式纸样?生产纸样 三种方法都是以某种形式例如： 人台、比例公式、原型纸样反映人体的结构形态。 第六页，共五十一页。 １、立体方法在人体或人台上直接进行服装纸样设计，易于把握服装的款式造型，但设计难度大，效率低，不易掌握。 ２、比例方法制图效率高，尺寸把握精确，便于对不同穿着者直接进行某种特定款式的服装纸样设计和制图。但经验含量较大，不适应款式多变的服装纸样设计。 ３、原型方法款式变化方便，从原型纸样到款式纸样有一套比较完整的、系统的原理和方法作为指导，易于学习与掌握。原型纸样和款式纸样之间有着较强的联系。 三种方法比较： 第七页，共五十一页。 从构成原理和方法上，比例法和原型法存在很多相同的地方，完全有可能将两种方法结合，互相取长补短，进行服装纸样设计。 从纸样设计原理和纸样结构规律上来说，同一款式的服装纸样可以通过任何一种纸样设计方法获得。设计方法不同只是设计的中间过程不同，而设计的最终结果应是相同的。 第八页，共五十一页。 二、服装纸样放缩 （一）服装纸样放缩的概念 服装纸样放缩是依据人体测量数据与服装款式设计将基本号型的服装纸样进行缩放。 Grading is the increasing or decreasing of block construction according to a set of corresponding body measurement and