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服装制作工职业技能考试题库及答案 判断题 1.筒裙后片放大推板，若以腰围线为x轴，则臀围线的位移方向应水平向下，远离腰线。（√） 2.男大衣前后袖窿翘高的量是随袖窿深的变化而变化的。（√） 3.女西服后片推板，肩宽档差为1cm,则后片肩宽的变化量为1cm。（×） 4.需要对条对格的面料，不能使用全自动铺料机，最好采用人工铺料。（√） 5.女子号型为165/88A,女西服套装总肩宽规格设置为40cm。（×） 6.旗袍在大襟、领子等处有滚条。（√） 7.日本AL-6L型喷气调温电熨斗，工作底板前部开有许多气孔，蒸汽是由一个配套的2000W 电热蒸气炉供给。（√） 8.在产品制作过程中，订货单位提出合理的可行的变更要求，可以按照规定手续进行工艺文件的变更。（√） 9.男西服覆衬一般缝四道线。（√） 10.男西服按驳头毛板撇门，左右对称。（×） 11.职业道德涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工之间的关系。（×） 12.织物表面有装饰及印花效果的，花纹清晰的一面为正面。（√） 13.服装号型系列中，并没有将所有人体的身高、胸围和腰围包括在内。（√） 14.男西装胸围规格为B,则前胸围的制板计算方法是B/4。（×） 15.男大衣的最下扣位是根据腰节线的位置来设定的。（×） 16.女西服前片推板，肩宽档差为1cm,则前片肩宽的变化量为0.5cm。（√） 17.男西服手巾袋推板时，手巾袋的长度随着服装号型的增加而加大。（√） 18.曲别针是立体裁剪的必备工具。（×） 19.小样确定法不属于在实施工艺文件过程中，确定工时的方法。（√） 20.在修剪男西服前身衣里时，袖窿、小肩应宽出0.3cm。（×） 21.在男西服合侧缝时，倒钩针袖窿，用双线，略紧些，烫平。（√） 22.搭门指门襟、里襟相重叠的部位。（√） 23.女下装160/68A,其中160代表号，及身高为160cm,68代表型，及腰围为68cm,A代表体型代号。（√） 24.女西服套装袖长规格应在全臂长的基础上加长3.5cm。（√） 25.男西服前衣片绘制在肩点处有前落肩量，此量一般为定寸4.5cm。（√） 26.男西服手巾袋推板时，手巾袋的宽度随着服装号型的增加而加大。（×） 27.凭经验和直觉判断排料方案的优劣，对排料效果进行分析，这是目前科学性较强的方法。（×） 28.立体裁剪样型转化为平面板型时，不需要考虑面料的吸湿性和透气性。（√） 29.男西服勾下摆修剪里子时，袖窿、小肩宽出1.0cm,后领口宽出0.5cm。（×） 30.做袖开衩，大袖开衩缉角，小袖开衩缉缝1cm,翻烫好。（√） 31.在缝制过程中，顶针是起推动针的作用。（√） 32.服装规格系列表中，胸围的规格档差随身高的增加而增加。（×） 33.男大衣前落肩量大于后落肩量。（√） 34.旗袍的胸宽制板规格为K,则背宽的制板基本计算方法是K-1。（√） 35.男西服推板，若以胸围线为x轴，则胸围线上各点的横向变化值均为0。（×） 36.在女子5.4,5.2A号型系列控制部位数值表中，全臂长的档差一般为5cm。（×） 37.将立体裁剪的样型转化为平面板型时，要对布纹进行整理。（×） 38.实施工艺文件过程中，要求我们能够根据生产能力、劳动强度、劳动难度，因地制宜调配工序。（√） 39.五线包缝机有两个机针、三个弯针，用五根缝线，实现五线联缝线迹。（×） 40.一定的职业道德规则，只约束从事该行业和职业的人员在职业活动中的行为要求。（×） 41.男西服套装衣长规格应以坐姿颈椎点高-5作为参考。（×） 42.男大衣袖开衩的宽度一般为9cm。（×） 43.女西服袖片推板，袖口围度的变化是通过大小袖片袖口围度共同变化而实现的。（√） 44.男西服推板时，袖肘线处围度的变化一般小于袖肥的变化。（√） 45.号型为145/72A的旗袍，按5?4系列计算，肩宽规格为35cm,肩宽档差为1cm,则175/96A的肩宽规格为39cm。（×） 46.连续铺料法适合于对称衣片、条格面料等有对条、对花纹要求面料的铺料。（×） 47.从人体模型上取下样型前，要检查标记是否正确、齐全。（√） 48.确定服装的剪裁方案不属于实施工艺文件的内容。（√） 49.男大衣前部分工艺流程是：打线钉→检查裁片→粘胶→做衬→推门→做后背。（×） 50.止口指门襟、里襟的贴边。（×） 51.胸围与腰围的差数为20cm的女体属于B体型。（×） 52.男西服大袋宽一般为定寸5-5.5cm左右。（√） 53.女西服袖片推板，袖深的档差是根据胸围的一定比例计算得到的。（√） 54.计算机排料必须输入的数据参数是排料的号型。（√） 55.将立体裁剪的样型转化为平面板型时，要进行人体模型修正。（×） 56.男子号型为170/88A,男大衣背长制板规格为43.5cm,则腰节的制板规