盆栽修剪的目的.doc

盆栽修剪的目的：

正常植株的修剪：促芽、促花；更新植株的枝条；减少病虫害；集中营养供给壮枝开花；改善植株的通风采光状况；控制株型。

病害植株的修剪：恢复植株的正常生理功能；抢救保命。

盆栽月季因为盆土体积有限，水肥供给有限，必须按季节实行反复修剪，才能给月季植株创造良好的生长条件。

二、盆栽修剪的基本原则：

内向枝条、交叉重叠枝、枯枝、病枝条都是被修剪的对象；

掌握修剪的时机：春季花后剪枝或剪花；夏季剪去病弱枝盲花枝；立秋后剪除越夏后形成的老化枝条（二级及以上的）；冬季或开春萌芽前实行强剪（小苗和藤本除外）。

三、盆栽修剪的基本操作和注意事项：

掌握花后剪枝的位置：

基本原则--花下第一片完整五叶以上约1厘米的茎干处剪枝，灵活掌握；春季一般都是轻剪的操作方式。

剪枝配合抹芽：对丰花月季而言为保障花量不可剪得过长，而大花月季（切花月季）侧芽萌发后，每个主枝上留一个壮芽即可，最多三个，其余抹去，对于特别健壮的成熟大苗，水肥有保障的话可以不受此限制。

秋剪和春剪不同：秋天花谢后如不再开花（注明：很多品种在气候条件允许下，秋天可开2茬以上的花）需实施中剪即比春天剪的长、重，每个枝条留2至3个芽即可，没芽点的--每个主枝上留两个当年生的枝条即可，准备进入冬季休眠。月季冬季无休眠期的地域（最低温度高于5°），按春季管理方法修剪，但在低温期尽量控制花量，尽量剪除花苞，休养待春天发力。

冬季或开春萌发前强剪、重剪：这个是传统的方法，重在剪枝位置的选择上，剪除的是主枝条，一般是距盆土面15厘米高度的地方，甚至更靠下部，但不能往下超过根茎结合部膨大之处，否则就“一剪没”了，因为枝条彻底没了，没有新芽可出了。强剪的目的：寒冷地区保证植株枝条不受冻害，重发基出枝更新主枝，重发不定芽培养健壮侧枝，以及重塑株型。很多花友重视月季株型，可以在此时强剪、重剪，同时在春季枝条旺盛生长开始前实行封顶（摘除顶芽），实时修正全部枝条的高度（高摘低留、内摘外留），即可获得理想的株型外貌（最理想的是半球状株型），这个需要水肥、光照配合个人的时间、精力等方面的精细管理，初学者不易做到。

关于夏季强剪：除非植株受到严重的病害，夏季高温炎热期都不要进行强剪、重剪操作，因为此时月季大多处于半休眠状态，呼吸作用强于光合作用，植株在使用蓄积的营养物质活命，强剪后植株正常的生理活动受阻，蒸腾作用几乎停滞，内部养分运输终结，潜伏芽在高温下极难萌发，植株极易挂掉。

对象掌握：正常生长的小苗（40厘米高度内）一般都不要修剪，大苗健壮苗耐修剪，微型月季萌发能力强耐修剪。

修剪刀具及愈合：使用锋利的干净的专用剪枝刀具进行操作，快速剪除，否则易拉伤茎干表皮造成植株感染病菌；病苗抗性差，修剪后要涂抹灭菌药物并滴蜡或者用伤口愈合剂封闭伤口；雨天伤口易感染不宜操作，伤口创面越小越好。

来源：月季花吧作者：王爱梅Love

总体原则：宁干勿湿。

1.我想大家对这个原则应该都比较熟悉，但对于它的理解，我还想啰嗦几句。从字面意思上大家应该都可以看得出，月季属于不是太喜水的植物。我想强调的是这里的“干”和“湿”怎么理解。这里的干指的是相对较干旱，而不是指的干得透透的，连盆土中间的部分都干了，那样的话月季只能当柴火了。这里的湿也不是一般的湿，而是指的较长时间的渍涝。所以这句话通俗地解释一下就是宁可平时稍干旱一些，也不能长时间渍涝。当然干旱和渍涝对月季都不利，我们最好是让它“不干不湿正好”，但是当我们做不到正好的时候，选择稍微干旱一些比渍涝一些更安全，所以宁干勿湿实际上只是一个权宜之策。

2.举两个简单的例子：（1）AB两个人买了差不多的两盆月季，假定3天为最佳浇水间隔期，A比较勤快隔2天就浇一次，B有点懒隔4天浇一次，假定其他因素相同，那么有点懒惰的B的月季会长得更好。（2）你那里正值梅雨季节，可能连续阴雨半个月，而你要出差一周家里没人照看你的月季。放屋里一周不给水怕旱，放外边淋一周怕涝，怎么办？答案是放屋里。浇透水放一周旱不死，但淋一周的雨可能会涝死。

这就是所谓“宁干勿湿”。

一.土干到什么程度浇？

1.这里有必要先说一下盆土透气性的问题。月季要想长得好要求盆土必须要疏松透气，但太疏松也不好，需要浇水较频繁，根系与盆土的附着性也较差，使根系的吸收能力达不到最佳状态。那么如何把握这个度呢？我一般是这么测试盆土透气性的：先松一下土，如果盆土边缘有裂缝要先把裂缝用土填满，然后快速灌满水，计算盆水完全渗透到土表以下所用的时间。10秒左右为最佳，如果短短几秒就唰漏下去了或者半分钟都渗不下去都是不合适的，注意前提是盆土没有裂缝、空洞。

2.关于土的干湿程度，以前看过一些帖子，什么一看颜色，二听声音，三掂重量，，，啰嗦！什么一二三的费那个洋劲干嘛！直接小花铲轻轻一挖，干湿状况