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且将初十作初八

文／刘毓民

进入腊月，离年也就不远了。前几天，连续参加了几个朋友孩子的婚礼，初五竟然没有喝上“五豆粥”，初八没能吃上“腊八面”。对于守旧的我来说，的确是憾之又憾的事情。

我善于怀旧的，也是固守传统的。腊月初五那天，就忙着给人帮忙写对联。初八那天，正好在西安参加朋友儿子的婚礼。见了不少故旧和曾经的邻居。酒宴上，爱喝几盅的几位故旧，专门调剂到一桌上。喜酒且作聚会酒，婚庆自做友朋聚了。

宴席结束，去了朋友家。我们谈起了民俗文化，自然少不了谈“五豆粥”“腊八面”的。在我看来，民俗文化的继承和发扬，与家庭主妇关系密切。一个重视传统文化的家庭女性，可以影响一个家庭。一个重视传统文化的女性群体，自然可以影响到整个社会。

孩子自小吃母亲做的饭菜，久而久之，对母亲饭菜的味道，就有了偏爱。这种味觉上的记忆，往往影响孩子终生。饮食上所寓意的文化，也会烙下深深的印痕。

在我们渭北，风俗确有独特之处。我们和全国的腊八节，有很大不同。全国绝大多数地区，腊八节喝粥。而渭北一带，则是将全国的腊八节分成两个节过。腊月初五喝五豆粥，寓意来年五谷丰登；家族五世其昌；家庭五福临门。腊八则不喝粥，流行吃臊子面。其寓意是，好日子长长久久，家人福寿绵长，好运接二连三。

记得小时，每每五豆节，母亲都会提前一天准备五种以上的豆子。品种不够时，母亲会端上粮食到邻里兑换调剂。有些豆子大，晒干了，如不提前用水浸泡，一起下锅，熬的粥饭，往往夹生。熟的熟，生的生，吃起来牙碜，影响五豆粥的质量。

缺吃少穿的年月里，腊八面就是我们的饕餮盛宴了。一个漫漫的冬季，几乎很少能吃到细粮。不是玉米，就是高粱，要么是红薯或糜子谷子。吃顿面条，比盼星星盼月亮还要艰难。杂粮吃一点，觉得好吃。但将杂粮当主食吃了，就会引起不适。

玉米、高粱、红薯，含糖高，吃多了吐酸水，严重时甚至会吐出胆汁。我上小学、初中、高中时，几乎都是这些杂粮充饥。时至今日，看见玉米红薯，下意识就会酸水上漾，反胃，甚至恶心呕吐。

腊八节的下午，我心里一直不快。我想小时候的腊八节了，想母亲做的腊八面了，想一家十几口人挤在一起吃面的场面了，想那个再也聚拢不到一起的温暖之家了。越是这样想，越发令人怅然。

朋友一直要和我一起去下馆子，吃炒菜。又让我去餐厅吃饺子。我没有客随主便，我一直想吃碗渭北地域特色的臊子面。于是，我以散步为名，与朋友一起在附近的几条巷子逛悠。巷子里的餐馆不少，卖面的饭店，一街两行，足有十数八家，但就是找不到一家做臊子面的。走困了，感觉希望渺茫了，也就无精打采拖着疲惫的身子往前拽。前行数百米，看见一家“同州饭馆”，门头上赫然有“臊子面”三个字。

进入餐馆，的确是大荔人开的。我要了碗臊子面，朋友要了碗粉汤羊血。他还想要几个凉菜，我婉拒了。中午喝了酒，晚餐再喝，岂不成了十足的酒鬼。面端出来了，量不少，面条很筋道，臊子肉多菜少，关键是没能吃出母亲腊八面的味道。我既满意，又不满意。满意的是，好赖吃上了臊子面。不满意的是，没有吃出记忆里的味道，更没有吃出记忆里的欢欣与幸福。

回到家，我耿耿于怀的是，没吃上腊八臊子面。念念不忘的是，母亲煎煮的肉臊子味道。我躺在沙发，一个人独自回忆母亲制作臊子的程序以及添加的佐料。

我想吃肉了。想起膘肥的肋条肉，就不停下咽唾液。我没出息在于吃，更没出息在于咥肥肉。这两年，只要体验，血脂高，粘度稠，甚至是中度脂肪肝。去年，不知什么原因，又增加了高血压。我的身体，已经不允许我三天两头犒劳谗嘴了。于是，植物纤维，取代了肉食。时间稍久，嘴馋得个蝎子吃。实在忍不住了，会割点肥瘦肉，生炖抑或红烧，以解解谗，慰藉慰藉嘴巴。

管住心容易，管住嘴特难。世上的胖子，没有几个不是吃出来的。为了既满足嘴，又满足欲念，我决定亲自制做肉臊子，补上未曾吃到的腊八面。

想吃肥肉，却碍于健康，不得不自我节制，的确令人纠结。苦思冥想，终于想到了一个折衷办法。我从冰箱取出肉皮，清洗，去掉尚可看见的猪毛。又取出前些日子让人制作的麻辣香肠。香肠全是精瘦肉，晾晒时间长了，干瘪得失却水分。放在锅里蒸熟，吃起来干柴干柴的，咀嚼往往难碎。儿子吃了，嫌干嫌柴。向朋友请教，他建议我给香肠补水。

于是，我先将洗净的猪皮煮煎，再倒掉水。又将香肠在开水锅中焯一下，又换上干净凉水微火煎煮。半小时后，再将猪皮入锅，一起慢慢炖煮。等香肠肉烂了，皮熟了，再捞出。等冷透了，再将其切成小块。后又切了萝卜丁，豆腐丁，白菜去掉嫩叶，只留帮帮，切成和豆腐萝卜一样的小丁。再切了点姜、蒜苗、蒜片、大葱。此外，还切了点木耳与珍金（黄花菜）

我开始学做煎臊子。锅里加油，烧至烟油滋生时，先放入小尖椒，再放入姜丁，蒜片，将猪皮丁和香肠丁倒入，翻搅爆炒，再将豆腐萝卜白菜丁一并倒入锅，再加煮肉时的腥汤倒入，微火煎煮一个小时，再加入生抽、精盐、