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清末旗装艺术与民国旗袍的传承关系

清末旗装的服饰特点及传承脉络清代之前，满族游牧于东北的白山黑水之间，由于北方长期严寒的气候使其选择吸收了当时保暖性能比较好的中原汉族的袄式服装，通过结合骑马狩猎等实用性改进并形成新的日常服饰———旗装，具有其民族特色的“旗装”孕育而生。

晚清服饰继承其前清满族八旗服饰规格的基础演变而来，其大致变化甚微，故而满装又称旗装，其款式分男女两类。清代前期男款旗装多为圆领、四面有衩、马蹄形袖、大襟右衽、腰有束带并系有扣袢、裾左开，其中衣角开衩是为了方便旗人男子骑马射箭，再则马蹄袖是为了保护和防寒手背又有方便射箭的实用功能，所以前期旗装是以贴身设计为理念便于骑马实战及射箭。一般情况下棉袍外面都会套一件马褂对襟、四面开衩，有坎肩的称马甲也称窝龙带，其实就是马褂除去袖子。衣褂长度和腹部齐平，一般样式要开衩于两侧，有领，在领襟处绣饰各种花纹以为装饰。对襟、琵琶襟、大襟等款式，其面料有皮、纱、棉、夹等等。如琵琶襟款式有坎肩，衣襟成圆弧形，从领口到襟圆由右肩往下贴前胸而走，型式方正，但未到夹底，而是左转连接肚脐下沿，当时满人以马代步，为了下马方便故在下襟处留有一小缺。女式满装马甲坎肩一般都是对襟，对襟为圆弧下接如意形弯曲，襟缘处多为精绣彩艳各式花边，做工考究。前清马甲窄小，便于内穿，清中后期变为宽大，多穿于外。

乾嘉时期开始，马蹄袖的款式逐渐变为礼服制款，一般便服就为平袖样式，但礼服仍然保持传统马蹄袖。由于袖长平时大部分时间都卷起，只在办理公务、节日庆典、朝见和叩见上级、长辈、皇帝时用，按规矩必先左后右的把马蹄袖放下方可进行跪拜之礼。而旗装女服马蹄袖式一直沿用至清末，民国时才被淘汰。

晚清，旗人男子大多荒废骑射，好逸恶劳，于是，旗装也顺应时代发展有了变化，一般比前期宽大更重休闲，四开衩的旗装演进为两边开衩（又称左右开衩），马蹄袖也退化为平袖，裾左开变为左右开裾（旗袍装在康熙时期与嘉庆光绪时期有明显的不同）。女款旗装相对男款更注重装饰性，如在领口绣花、袢扣色艳、袖口细纹加绣各种图案、前襟镶嵌花边等等工序较为精细复杂，有时也加马甲于袍外。

细观清末女式旗装，在浓烈的封建氏族礼教把控中很难有妇女想要的外露曲线美，其裁剪工艺一般采用古法以直线条为主，制衣比较宽松，两边和男式一样开衩，由胸到肩再到腰臀的比例尺寸很接近有些几乎全部直平，这样就能使女性曲线身材含而不露。虽然款式死板，但是在制作工艺上旗装也具有配色大胆艳丽层次复杂、用工用料讲究、品种花色繁多等等优点。旗装一般在搭配上喜欢用高调色彩对比，从领口到袖口有大量刺绣花鸟纹为盘滚装饰，工精色亮。在清末封建帝王家是黄色的唯一拥有者，他们认为黄色是最尊的颜色，所以一般禁止大众使用。相对现代服装而言，旗装应该是一种比较简单的服装，其所有面料中唯有盘滚可做装饰设计和细节修饰，所以盘滚是最精彩的部分。晚清时曾有过镶嵌十八纹如八宝、八仙、龙凤、狮、麒麟、仙鹤、百兽、百花、百鸟、福禄寿等等皆为常态。后期旗装纹样多以人工绣法为主兼工带写手法自然精妙。

民国时期旗袍的服饰特点及其传承关系

早在民国建立之前，中国的一些大城市就开始了近代服饰的改良，上海作为近代大都会的标杆，西风渐盛，服饰文化也潜游于变革中。这为民国初期旗袍的重生提供了温床。旗装在民国成立之初通过妇女穿着的过程逐步吸收外来服装式样并改进，有效地结合了当时旗装女式传统贴身的元素并吸取西洋服饰收腰抬胸的设计特点，杂糅东西方服饰文化，使其更适合东方现代女性的典雅端庄之美。于是，具有中国女性知性美的旗袍脱茧而出。虽然旗袍源于满族女式旗装，但旗袍不能等同于旗装。旗袍是采用西方近代剪裁方式融合了中国精神的现代装，它既具有中国独特风韵，同时也在时代风尚的影响下发生变化。

民国初年，在新旧文化革新中，自由民主成为这一时期的主题，这一思想扩散到各行各业，也影响到旗装的改革，先前的直筒也变为提胸襟松、收腰紧身、臀宽显臀、下边微收的款式，尽显女性曲线段落的感性之美，这也从另一个侧面反映了民国时期的人文开放度与文化融合度。民国之后男式旗装则逐渐退出了历史舞台。

民国旗袍总的来说可以概括成两个发展阶段。第一阶段是20世纪20年代至30年代初，近代史上的第一次女权运动随风而至，在新文化运动的推动下妇女们寻求服饰妆扮上的解放已是必然，去除陋习陈规，从形式上以简雅为美，并且尊重人本身的形体段落形式使之成为那个时代风尚。民国初年旗袍最初以长马甲的形式粉末登场，后来有人将长马甲加上长袖，从而形成新旗袍的最初形态。这种样式首先在上海的女学生中流行起来。女学生作为当时先进女青年的代表，成为了时代先导并以开化文明的方式进行着服饰革新的时尚象征，使得时尚明星、社会名媛都纷纷效仿。这一时期进步女青年引领了旗袍革新的风尚，为解放女性倡导新风立下首功。知识女性受西方