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服装生产工艺流程

一、裁剪工艺要求

验布→对样→排料→用料→裁剪→写号→捆扎。

排料一般采用，单向、双向、任意等。

裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。

裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪

工序中主要工艺要求如下：

（1）看正确样品，对应样板检查片数，看是否丢片、顺片、丝绺等错误出现。及时向

打版技术人员改正。在按照大货数量进行搭配，排大货。排完后，根据大货总数算单耗。

再加损耗报跟单员确认。排样品时也要根据来的客供面料排出各种面料单耗，并上报。

（2）每一批大货面料到后要根据面料情况做百家衣（分匹抽），缩率（50*50方格）。缩

率包括自然缩、洗水缩两种。自然缩，自然缩是指面料在大货生产中经过熨烫后或者面

料放松后的自然收缩；测试面料正确的缩水率方法要跟大货成衣的洗水类型相同，如果

成衣不洗水，面料只要用蒸汔熨斗打气后测量就行。洗水缩，洗水缩是指成衣洗水后的

收缩面料的质量一般包括，布封、颜色、手感（质地）；色差、边差、段差、门幅不符、

缩水率偏大可以要求退布。

（3）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于

一匹面料中存在色差现象的要进行色差、定位排料。排料时注意面料的丝绺顺直以及衣

片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可

倒顺排料，按照客户要求单向，还是一件一方向，否则会出现跄毛、逆光等。否则会影

响服装颜色的深浅。

（4）拖料时确认面料反正。拖布平整、松紧适度，样板数量要核对，注意避开疵点,量

幅宽，分缸，分匹拖布。对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以

保证服装上条格的连贯和对称。特别注意针织、摇粒绒，褶皱布等伸缩性较强的面料要

提前放布，自然回缩24小时在裁剪，以免裁剪后，裁片过小。

（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。同规格

裁片与样板误差不能超过0.2cm,牙剪深度不超过0.6cm，不要出现同码不同片的情况。

（6）根据样板对位写号，卡号距边0.6cm(包括号在内)字号清晰，改号要清楚，每一片

都要写号。

（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，

并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。

（8）每裁剪一张订单，将布头布尾留起备用，好进行车间的配片须要。

（9）做好拖布记录，核对单耗情况。

二、缝制

1．缝迹

由于面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，

故缝制针织时装的缝迹应满足：

（1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。

（2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。

（3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝

机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包

缝机缝迹密度为7～8针／2cm。根据客户要求确定。

2．缝线

缝线要达到下列质量要求：

（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。

（2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线

现象。

（3）缝线必须具有柔软性。

（4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和**中受阻或摩擦，避免造成断线和线

迹张力不匀等疵点。根据客户要求确定线号、颜色。

3．缝针缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选

择合适的缝针。

缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工

缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

粘衬在服装加工中的应用较为普遍，一般有纺衬、无纺衬、其作用在于简化缝制工序，

使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、

梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确

掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。

三、粘合工技术操作规程:

1要严格按照工艺要求，对衣片进行粘衬操作，不得粘错衬，严禁少粘或多粘。

2要严格按照工艺要求，调整好粘衬机的温度和压力，不得出现粘糊、粘合不均和粘合

不牢等现象。

3粘衬操作时，要注意面料和衬布的正反面，严禁将衬布粘在面料的正面或粘合机出现

问题时，要及时报告

服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片