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秦汉男子服饰

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背景：

春秋时期礼崩乐坏，出现思想空前的百家争鸣时期，服装在政治、经济、科技和文化的影响下表现出两方面的特点：

一、将上古鲜明的宗教意识与统治者的需求结合起来，逐渐形成并积淀了强烈的象征意义和装饰风格的服装符号元素，这对后世的着装观念具有重要影响。

二、形态上出现了上衣下裳和衣裳连属两种根本形制，规定和确立了一整套严格的服饰制度，并纳入礼制的范畴，在朝廷官员和民间竭力推行。

袍：

袍服在先秦时期已经出现，那个时期的袍服只是一种纳有絮棉的内衣，秦统一全国后，为去除周王朝遗留下的繁缛礼制，秦始皇废掉了冕服中的前五种，并定袍为礼服。

汉代袍服最具普遍意义，上自帝王，下及百官，礼见朝会都可穿着，只是士庶百姓质料较为粗劣多穿“麻袍”、“布袍”

秦：

秦俑中着袍服者多是将军俑，仅个别的武士俑着袍服。从现已出土的7件将军俑来看，其袍服的主要特征是：交领右衽，双襟宽大，几乎把身体包裹两周，长度一般在膝下，分内外两重，内层比较厚重，似为棉衣，外层较薄，似加罩的外衣。

汉：

特点：以大袖为多，袖口局部收缩紧小，紧窄局部为“祛”，袖身宽大局部为“袂”。袍服的衣领口袒露，穿着时其衣领的两襟相交，称为“交领”。袍服在领、袖、襟、裾等部位缀以缘边。

汉袍在原楚袍的根底上有所开展，特别是在花纹图案上开展了楚文化的浪漫主义风格，同时吸收西域民族织物中的图案题材，极大丰富了服装图案的审美内容。

朱红罗绮锦袍，交领曲裾，袍面为朱红色罗绮，以白纱为缘和里，絮以丝绵。

印花敷彩绛红纱锦袍，长130厘米，通袖长236厘米，交领直裾，以印花敷彩绛红纱作面，以素纱为缘和里。衣面上的图案由枝叶、蓓蕾、花蕊及花穗组成，枝蔓用阳文版印制，谓之“印花”，其余图案那么为手工描绘，即所谓“敷彩”。

汉代官吏袍服：

曲裾袍：出现于东周，流行于西汉，

不分男女贵贱

直裾袍：楚袍的延续，自西汉至东汉逐渐普及，最终取代曲裾。

原因：较为方便，有裆，不必袍服罩于外，便于劳作。

冠巾：

冠巾是古代男子必带的头衣，既表示身份地位，也折射出各时期的社会风气和人们的审美趣味。

秦代冠巾一律黑色，百姓被称为“黔首”，小吏及侍从又称为“苍头”

汉代对冠划分细致，有19种之多，有的是古制的的沿袭，有的是汉代的独创。

帻：汉代时戴进闲冠时，先戴幘，再加冠。空顶冠为未成年所服，至南北朝时通行于全国，男女皆戴。

胡服

秦：秦国军队服装随兵种而设计，以便于作战标准，大袖一律变窄袖。民间服饰也发生变化，衣短齐膝，袖身变细，革带上配带钩。